Магазин BangGood перед "черной пятницей" организует распродажу! По ссылке можно получить персональный купон на 9% на все товары!

25 декабря 2013

WLToys V933/HiSky FBL80 - установка бесколлекторного двигателя

Все компоненты для бесколлекторного апгрейда WLToys V933 наконец-то подготовлены. Пришло время установить основной двигатель. Сначала я стал прикидывать, как установить двигатель вместо родного. Но переделки рамы, самого двигателя, сервоприводов и  шасси оказались настолько глобальны, что проще было вообще отказаться от идеи поставить бесколлекторный двигатель на V933.

Тогда я вспомнил, как устанавливал бесколлекторный двигатель на модель NE Solo Pro. Он располагался слева-сзади и прекрасно работал. Осмотрев раму, я понял, что такой вариант установки будет наиболее оптимальным. Переделка рамы минимальна, двигатель очень легкий, так что, я надеюсь, центровка не пострадает.

Я нарисовал шаблон будущего крепления в векторном редакторе Inkscape. Крепление будет держаться за шахту основного вала и приклеится к нижней части рамы.

Для этого я срезал мешающее ребро жесткости острым ножом в нижней части рамы.


Затем я изготовил шаблон крепления двигателя из тонкого текстолита методом ЛУТ, приклеил его к карбоновой пластине толщиной 0.5мм. двухсторонним скотчем и просверлил все отверстия. Чтобы шаблон не смещался, в отверстия вставил шпильки из зубочисток. Вырезал крепление с помощью дремеля и надфилей. Рисунок шаблона можно скачать здесь.

После примерки и подгонки, я аккуратно приклеил крепление двигателя к раме суперклеем, предварительно немного зашкурив поверхность карбона в местах склейки.


Оставалось только прикрутить двигатель на свое место, одеть пиньен, вставить основной вал с шестренкой и проверить всю систему на жесткость и легкость вращения.


Для начала я решил установить пиньен на 8 зубъев, но в дальнейшем попробую пиньены на 7 и 9 зубъев. К сожалению, я поздно узнал, что здесь можно приобрести пластиковые пиньены. Внизу страницы есть предложение о покупке пластикового пиньена с модулем 0.5 на 8 зубъев. Они лучше латунных тем, что меньше шумят, не стачиваются и их не надо приклеивать к валу.

Осмотрев основную плату, я нашел точки подключения регуляторов. Выпаял разъем питания, так как питание на плату будет подаваться с блока регуляторов. Заодно заменил антенну - родная почти отломилась у основания. Антенну развернул на лицевую сторону - пойдет внутрь канопы.


Блок регуляторов установил на парочку подушек из толстого двухстороннего скотча, размером чуть больше, чем блок ключей на плате регулятора. Для более надежной фиксации блока регуляторов использовал парочку тонких колечек из термоусадки.



Разъем питания использовал старый, выпаянный с основной платы. Сигнальные выводы и питание к основной плате сделал проводом МГТФ. Осталось приклеить пиньен.

Подцепил хвост, надел канопу, вставил аккумулятор и проверил центровку модели. Опасения относительно задней центровки оказались напрасны. Благодаря некоторому выносу вперед блока регуляторов, центровка осталась в районе основного вала.

Бесколлекторный хвост поставлю позже. Сейчас хочется настроить регулятор основного двигателя, провести замеры веса, тяги, оборотов и, конечно же, испытать апгрейд в полете.

Список комплектующих:
 80×450×0.5mm With 100% Carbon Fiber plate / panel / sheet 3K plain weave - 1шт.

23 декабря 2013

WLToys V933/HiSky FBL80 - подготовка регуляторов

После некоторого времени эксплуатации WLToys V933 стала проявляться нехватка мощности основного мотора. То есть основной двигатель начал потихоньку умирать. К этому я был готов, ориентируясь на опыт эксплуатации Nano CPx. Поэтому, по мере возможности, форсировал установку бесколлекторных двигателей на V933.

Сегодня речь пойдет о регуляторах, которые будут установлены на модель. В качестве оных были выбраны Supermicro 3.5A, как самые легкие, но с некоторой доработкой.

Доработка состояла в том, чтобы путем замены силовых ключей, увеличить мощность регуляторов. Это необходимо для нормальной работы хвостового двигателя, да и для основного лишним не будет. А чтобы регулятор вообще не нагревался, я решил установить вместо одного - по два ключа, стопочкой. Сопротивление такой связки будет на порядок меньше, соответственно нагрева ключей практически не будет.

Для начала я приобрел необходимые ключи для замены. Выбор пал на SI2333DS-T1-E3 и IRLML6244TRPBF, как наиболее подходящие. Их же рекомендовали и на зарубежных форумах. Все брал у одного продавца, попросил упаковать оба лота вместе. Продавец согласился, а я сэкономил половину стоимости доставки.

Если ставить ключи стопочкой, то у верхних ключей нужно выпрямить ножки и подогнуть. На роль выпрямителя идеально подошел старый штангенциркуль.


Больше ничем прихватить такую мелочь не получалось. После выпрямления, аккуратно подгибал ножки к корпусу с помощью пинцета.


Забыл сфотографировать следующий этап. Ставится один ключ на другой, стопочка прихватывается пинцетом и ножки ключей аккуратно спаиваются. На этом этапе можно не сильно стараться. Все равно после установки ключей на регулятор придется еще раз пройтись по всем ножкам. Основная цель этой операции - ровно зафиксировать ключи друг относительно друга.


Ключи N-типа - это IRLML6244TRPBF, а P-типа - SI2333DS-T1-E3. Расположение ключей на регуляторе выглядит так:
Процесс установки ключей на регулятор был для меня самым сложным, причем не в плане пайки. Сложность была в том, чтобы зафиксировать стопочку на своем месте, а потом прихватить припоем. После фиксации всех ключей на регуляторе нужно еще раз пропаять все соединения ножек в стопочке.

С обратной стороны регуляторов я установил разъем для программатора. Из всех опробованных мной разъемов, те, что установлены, оказались самые удачные. Ножка на землю оказалась коротковата - пришлось ее нарастить. Ножки разъема очень хрупкие, поэтому гнуть их нужно осторожно, иначе они просто отламываются. Точки подключения программатора описаны в документации проекта BLHeli. На регуляторах их и так видно.


Итоговый вес каждого регулятора получился 0.55 грамма. Затем последовал процесс прошивки регуляторов прошивкой BLHeli c помощью программы BLHeli-Setup. Не буду описывать сам процесс прошивки, делал это раньше. Отмечу только, что пока настройки параметров регуляторов еще не делал, это будет позже, когда будут проходить летные испытания модели.

Казалось бы и все, можно устанавливать регуляторы на модель. Стал примерять и так все неудобно показалось, да еще куча проводов, что решил я регуляторы объединить в один блок и с него сделать человеческие выводы. Быстренько набросал простенькую платку и сделал ее по методу ЛУТ из одностороннего текстолита толщиной 0.5мм.


Рисунок платы для печати можно взять здесь. На плате снизу имеется одна перемычка, на рисунке она обозначена красным цветом. Сборка блока не составила труда, а результат сильно порадовал.


Итоговый вес блока - 1.3 грамма. Такой блок удобно установить вертикально на плате модели. Снизу будут выводы под основной двигатель, а сверху - под хвостовой.

Итак, почти все компоненты потихоньку собираются вместе. Основной двигатель почти уже установлен на раму модели. Как раз об этом и расскажу в следующий раз.

Список комплектующих:
2.4Ghz SuperMicro Systems - Brushless ESC - 3.5A - 2шт.
6pin Micro Plug (10pairs/bag) - 1шт.
SI2333DS-T1-E3 - 12шт.
IRLML6244TRPBF - 12шт.

19 декабря 2013

Новости пректа Deviation

Проект свободной прошивки Deviation для передатчиков серии DEVO производства Walkera развивается не по дням, а по часам. В скором времени ожидается выход версии 3.1. С недавних пор в проект снова вернулся его лидер PhracturedBlue, или просто PB, так что из временного репозитария накопившиеся изменения снова перекочевали в основное дерево исходных текстов.

В новой версии нас ждет поддержка протоколов HiSky и Tactic SLT, за что огромное спасибо Виктору (Victzh). Оба протокола используют дополнительный модуль nRF24L01. О том, как его установить, я рассказывал ранее.

Так же была проведена огромная работа по вылавливаю ошибок, оптимизации кода, улучшению интерфейса. Все новшества можно проверить уже сейчас, установив прошивку из ночных сборок.

А сегодня PB на форуме сказал, что получил передатчик FrSky Taranis X9D и приступил к портированию кода Deviation для него.

07 декабря 2013

WLToys V933 - опыт эксплуатации

По прошествии некоторого времени использования WLToys V933 сложилось определенное мнение о данной модели. Это идеальный вертолет для дома. Можно, но не нужно, бить модель о стены и мебель. С моделью практически ничего не происходит. С момента покупки я заменил только межлопастный вал и основной вал. Межлопастный погнул, упав на холде из под потолка. А основной просто расщепился. Ну и на лопастях немного царапин, но это не в счет.

Пластик у модели очень твердый. Такое ощущение, что он с примесью карбона. Я еще удивлялся, как такие маленькие шарики на тарелке и цапфах не отваливаются при падениях, пока не попробовал немного порезать пластик на раме модели.

Стоковую канопу пока что отложил, не очень она мне внешне нравится. Заменил ее на канопу от Solo Pro, немного подрезав снизу последнюю и высверлив новые отверстия крепления.


Так же были испытаны лопасти для Nano CPx от Xtreme. Установка не вызвала проблем. Пришлось немного увеличить отверстия в комеле лопастей и подложить пару пластиковых шайбочек в цапфы, так как лопасти тоньше стоковых. Вертолет с ними стал более резкий, но после маневра появилось раскачивание ротора. Чувствуется, что ротору не хватает "веса". Такие лопасти подойдут для бесколлекторного апгрейда, когда обороты ротора станут больше. Так что пока вернулся к стоковым лопастям.

Еще немного приподнял заднюю стойку шасси, подложив шайбочку из силикона. А то вертолет стоял, завалившись назад. Теперь стоит ровно.


Основной вал пришлось сделать новый, из цельного карбонового прутка диаметром 2.5мм. Упорное кольцо сделал на дремеле из кусочка пластика и приклеил его к валу на циакрин.


У старого вала отверстие крепления упорного кольца быстро разболталось и появился небольшой вертикальный люфт основного вала. Этот факт прилично сказывался на точности управления по шагу. Так что с новым валом я решил избавиться от этой проблемы. Новый вал с приклеенным упорным кольцом был успешно испытан на крашеустойчивость.

После падения, кроме явно выехавшего аккумулятора или шасси, следует осмотреть еще несколько мест. Первое - это съезжающая с вала основная шестерня. Просто вернуть ее на место. Второе - распадающаяся на две части тарелка автомата перекоса. Собрать ее воедино не составит труда. Третье место - уехавший вверх основной двигатель. Так же легко возвращается на место. И последнее - забитый до упора в основание мотора хвостовой ротор. Немного отодвинуть его от мотора, нажимая ногтем на вал. В промежуток между ротором и мотором может наматываться разный мусор. За этим тоже нужно следить.

И еще маленький совет. Модель имеет не очень мощный двигатель, который легко душится при увеличении нагрузки. Так что нужно подобрать некоторую золотую середину между расходами по шагу и циклику, чтобы при крайних значениях мотор только немного просаживался. Тогда вполне себе получается крутить вертолет в ограниченном пространстве. И еще нужно стараться не увеличивать вес модели. Даже если снять канопу и полетать без нее, то динамики значительно прибавится. Время динамичного полета на стоковом аккумуляторе составляет три с половиной минуты. После этого вертолет становится вялым и значительно просаживается при переворотах.

Модель с каждым днем радует все больше. Сегодня просто расслабленно крутил флипы над кроватью и делал безболезненные попытки выполнить пирофлип.

В завершении привожу свою конфигурацию для пульта DEVO10 с Deviation и с установленным модулем nRF24L01, выдернутым из старого пульта от Solo Pro.

17 ноября 2013

Симулятор Heli-X 5.0 - на подходе

В ближайшее время ожидается выход симулятора Heli-X версии 5.0. Основное отличие от предыдущей версии 4.2 - это новый графический движок jMonkeyEngine. Я уже имел удовольствие опробовать новую версию в работе и могу сказать, что графика стала заметно лучше и быстрее. В новой версии используется немного другой формат моделей. Пока еще не все модели переведены в новый формат. На сегодня, например, отсутствует модель Blade mCPx. В симуляторе появилась новая система меню. Улучшено отображение теней. Появилась возможность выпуска и уборки шасси у копийных моделей.

Новая версия является переходной, в ней почти нет глобальных нововведений, так как основной упор делался на повышение качества работы подсистемы вывода на экран. Ниже представлена парочка видео с кратким обзором новшеств.


16 ноября 2013

WLToys V933 - первые полеты

Наконец-то все компоненты для запуска WLToys V933 оказались у меня. Сначала я немного подготовил вертолет. Так как он находился в разобранном состоянии, то в процессе сборки выявились некоторые проблемы.

Первая проблема - длина межлопастного вала. Он оказался слишком длинным, таким, что даже демпферы в голове не поджимались и цапфы имели продольный люфт.  Удалось решить проблему, укоротив межлопастный вал до 15мм. При этом стало видно, что линки от цапф до тарелки автомата перекоса стали параллельны основному валу. Раньше они стояли под некоторым углом.


Вторая проблема - острые края основной платы. Я немного сгладил их надфилем и оклеил плату по контуру полоской пористого скотча. Это позволило канопе до сих пор оставаться живой и невредимой.


А дальше уже модификация. Пришлось разрезать крепление аккумулятора, чтобы можно было устанавливать аккумуляторы большей емкости. Но, как показала практика, в такой модификации нет необходимости, если не планируется переход на бесколлекторный мотор. Лучше обзавестись недорогими аккумуляторами, этими или этими.


Примерял сегодня бесколлекторный мотор. Вертел его и так и этак, но установка на место родного мотора сопряжена с целым рядом модификаций рамы, чего не хотелось бы делать, так как это влечет увеличение веса. Да еще и вал мотора нужно будет делать очень длинным. В итоге пришел к выводу, что мотор лучше всего расположить слева и сзади. При этом никаких модификаций рамы делать не нужно, только подклеить пластинку с мотором к раме. Да и мотор будет лучше охлаждаться.

Видео полетов в комнате прилагается. Третий день на этом вертолете летаю, не судите строго, настройки еще до конца не сделаны.

При съемках видео ни одно животное не пострадало:)

07 ноября 2013

Deviation - установка модуля nRF24L01 для протокола HiSky

Вертолет WLToys V933 уже давно стоит на полке и просится в небо. Но ни аккумуляторов, ни чем управлять им, пока нет. Последнюю проблему я и решил исправить.

Модели фирмы HiSky используют для управления собственный протокол. С некоторых пор появилась возможность использовать протокол HiSky в альтернативной прошивке Deviation для передатчиков серии DEVO производства Walkera. Для этого нужно подключить к передатчику модуль на основе чипа nRF24L01 и собрать альтернативную прошивку с патчем, содержащим поддержку протокола HiSky. Так как поддержка протокола еще находится в разработке, то патч пока что официально не включен в прошивку Deviation.

Кстати, немного о самой прошивке. Основной разработчик прошивки уже довольно давно не занимался проектом из за большой нагрузки на основной работе. Так что на некоторое время проект был подхвачен другим разработчиком и основное дерево исходных текстов прошивки Deviation теперь находится здесь.

Для начала потребуется собрать прошивку для передатчика с поддержкой протокола HiSky. Текущий патч можно взять здесь. Не буду описывать процесс наложения патча и сборки прошивки. Если с этим есть сложности, то в любой момент можно попросить меня (форма справа на панели) собрать прошивку с патчем протокола HiSky для любого поддерживаемого передатчика.

Потребуется передающий модуль на чипе nRF24L01. Приобрести его можно здесь. Это самое, на мой взгляд, интересное предложение. Модули бывают с усилителем мощности и без него. От этого зависит дальность работы модуля. Если на плате модуля стоит один чип, значит модуль без усилителя мощности, а если два - с усилителем. Я так и не дождался прихода модуля с усилителем мощности, но вспомнил, что аналогичный модуль использовался в передатчике от моего первого вертолета NE Solo Pro. Разобрав передатчик, увидел следующее:


Собственно, вот и модуль. Как видно, он без усилителя мощности. Ничего, для эксперимента его вполне хватит. Процесс извлечения модуля довольно прост. Сначала аккуратно отпаивается антенна. Поскольку плата, на которой установлен модуль, односторонняя, то можно просто собрать припой с обратной стороны платы на оплетку и модуль с разъемом выпадет сам. Затем нужно снять пластиковую колодку разъема и по одной распаять ножки. Из корпуса передатчика извлекается антенна и припаивается на свое место.

Я пользуюсь передатчиком DEVO10, поэтому дальнейшее описание будет для него. Для других передатчиков все можно сделать аналогично. Вводный курс подключения внешних модулей к передатчикам DEVO с прошивкой Deviation можно получить из документации на официальном сайте. Но в документации есть одна неточность в таблице распиновки модулей. Я сделал исправленную таблицу и добавил внизу распиновку модуля на чипе nRF24L01.


А вот так расположены выводы на самом модуле от передатчика NE Solo Pro:


Разобрав передатчик DEVO10, я снял родной модуль, чтобы посмотреть, можно ли подключиться прямо к разъему, на котором установлен модуль. Оказалось, что вполне можно. Очень не хотелось припаивать провода непосредственно к передающему модулю.


Я решил реализовать возможность установки новых модулей без пайки внутри передатчика. Задумался над реализацией разъемов. Как не прикидывал, все оказывалось громоздким и неудобным. И тут на глаза мне попались выводы с разъемами JST1.25. Выводов на модуль получается шесть штук. Разъемы по три вывода, один повернуть папой, другой мамой, чтобы не перепутать - вот и готово подключение для модуля! А если в параллель еще такие же выводы сделать, кроме контакта TMS/TCK - вот и второй модуль можно подключить. Прошивка Deviation пока что поддерживает подключение только двух дополнительных модулей.


Выводы с передатчика сделал с помощью провода МГТФ, так как у него изоляция не плавится, а уже к этим выводам припаял разъемы и закатал все в термоусадку. Получилось просто замечательно. А после установки родного модуля на место, так и вообще прекрасно.


Выводы попадают под вырез в планке крепления родного модуля и там фиксируются. А вот и примитивная схема организации выводов:


Один модуль подключается к TMS, а второй - к TCK. Разъем, подключенный к выводу TMS, я отметил черным маркером. Осталось подготовить модуль для установки. Тут никакой премудрости нет.


Металлическую часть антенны затянул термоусадкой. Распиновку выводов на фотографии хорошо видно. Оставалось обтянуть модуль термоусадкой и установить в передатчик. Итогом работы стало вот это:


Модуль приклеен на двухсторонний толстый "автомобильный" скотч. Антенну убрал под плату, там много места.

В передатчике с обновленной прошивкой нужно отредактировать файл "tx.ini".  В секции "[modules]" нужно изменить строчку "enable-nrf24l01=none" на "enable-nrf24l01=A13", если модуль подключен к TMS, или на "enable-nrf24l01=A14", если модуль подключен к TCK. Так же, если модуль имеет усилитель мощности, нужно исправить строчку "has_pa-nrf24l01=0" на "has_pa-nrf24l01=1". Если на модуле нет усилителя мощности, как у моего модуля от передатчика NE Solo Pro, то эту строчку исправлять не надо.

Вот и все, установку модуля можно считать законченной. Осталось разобраться с привязкой вертолета V933 к передатчику.

Для этого я создал новую модель и указал в настройках протокол HiSky. Затем нужно подготовить вертолет и аккумулятор. Процедура сопряжения выглядит так. Нажимаем в передатчике кнопку Bind, есть всего семь секунд, чтобы за это время быстро подключить аккумулятор к вертолету. Быстренько подключаем аккумулятор, вертолет начнет быстро мигать светодиодом. Если процедура сопряжения выполнена, то светодиод на плате вертолета загорится ровным светом и появится реакция на стики.

Как оказалось, подключить дополнительные модули для DEVO10 не так уж и сложно. Если еще найти источник антенн с длиной 31мм., то было бы вообще хорошо. В будущем планирую подключить еще и модуль XL7105-D03 для поддержки протокола FlySky. Теперь это будет не сложно.

P.S. Сегодня первый раз поднял в воздух вертолет 450-го класса. Не свой. Не разбил!

Список комплектующих:
nRF24L01+PA+LNA - 1шт.
Micro Servo Connector Lead 1.25 Pitch - Male Plug (5pcs/bag) - 1шт.
Micro Servo Connector Lead 1.25 Pitch - Female Plug (5pcs/bag) - 1шт.

31 октября 2013

FBL80/HCP80/V933 - установка новой тарелки автомата перекоса

Компания HiSky выпусила новую тарелку автомата перекоса для модели FBL80/HCP80 с латунной вставкой, так называемым рыбьим глазом. Тарелка уже доступна для заказа на BG.

Вот так выглядит старая тарелка:


А вот так - новая:


Обратите внимание на пин антивращателя на старой и новой тарелке. У новой тарелки он вынесен выше на отдельном рычаге. В связи с этим появились проблемы при установке такой тарелки на старые модели. Скоба антивращаеля находится слишком близко к основному валу и новая тарелка просто не влезет.

Можно решить проблему, сдвинув скобу антивращателя дальше от основного вала.


Для этого в скобе, в месте крепления к раме, делается новое отверстие и скоба устанавливается обратно, ближе к двигателю. Красным кружочком на нижней фотографии как раз и обведено это новое отверстие.

25 октября 2013

WLToys V933 - первое знакомство

Вчера приехал ко мне долгожданный вертолет WLToys V933, который HiSky FBL80, да не совсем. Есть различия, но об этом позже. Как я уже рассказывал, аппарат был приобретен в магазине tmart.com. Посылка доехала за 35 дней. Многовато, долго не могли отправить из магазина, но с этим можно мириться. Большой магазин - большой срок отправки. С BG все еще хуже. Вертолет уже у меня, а ни блока управления, ни аккумуляторов еще и в помине нет. Только-только магазин их на почту отправил. А заказывал все одновременно. Так что с полетами еще месяц подождать придется. Ладно, пока что разберу что приехало. Итак, упаковка.

Упаковка оказалась от модели WLToys V922. Никаких опознавательных знаков о том, что внутри, нет. С обратной стороны нарисована модель WLToys V944. Хорошо, смотрю что внури.


Внутри видно, что пенопласт сделан для большей модели. Кстати, коробка оказалась абсолютно без повреждений. Модель на месте. При транспортировке немного выехал из своего крепления хвостовой мотор и выскочило заднее крепление шасси. Все остальное оказалось целое.

Модель действительно очень маленькая. Даже меньше моего первого вертолета Solo Pro. Настоящий комнатный вариант.


Как мне не хватало такой фотографии с линейкой, чтобы оценить размеры модели! А теперь, раз уж полетать все равно не получится, можно разобрать модель на детали и все внимательно осмотреть.

Сначала о различиях между HiSky FBL80 и WLToys V933. Первое различие - длина хвостовой балки. У FBL80 - 106мм., а у V933 - 115мм.


Второе различие - толщина болтиков межлопастного вала. Межлопастный вал у модели длиной 15.8мм. и 1.5мм. в диаметре. У FBL80 для межлопастного вала использовались болтики  M1.2. В результате, из за тонких стенок вала, могло случится такое:


У V933 стоят болтики M1, так что толщина стенок больше и вероятность срезания межлопастного вала ниже.

Удалось обнаружить и третье различие: разные маркировки силовых ключей на плате моделей.


Слева V933, справа FBL80. Силовые ключи стоят стопочкой слева. Нижний - от хвостового мотора, два верхних в параллель - от основного. Все ключи N-типа, замену, если что, подобрать легко, например IRLML6244TRPBF.

Лопасти шириной 13.8, длина от центра отверстия до самой дальней точки 90.5. Отверстие 1.6, толщина комля лопасти 2.0, толщина самой лопасти 1.35. Для примера, лопасти для Nano CPx от Xtreme имеют ширину 16.2, длину 90.5, толщину комля 1.5, отверстие 1.5, толщину лопасти 1мм.. Их можно установить на модель, но придется немного увеличить отверстие и подложить тонкие шайбочки. И они сильно мягче родных.


Позже закажу лопасти от HiSky FBL70/WLToys V955, они без грузиков и, по моему, в сечении симметричные.

Сервоприводы аналогичны тем, что используются для WLToys V922/HiSky FBL100, но с другими посадочными местами.


На модели везде используются шарики на 1.5мм. В тарелке установлен подшипник 8x5x2. Длина линков от тарелки до цапф основного ротора - 13мм.

Основной вал сделан из карбоновой трубки внешним диаметром 2.5мм., внутренним - 1мм. Вот его эскиз:

Отверстия для крепления головы и стопорного кольца диаметром 0.8мм. Когда буду собирать бесколлекторный апгрейд, то заменю вал на карбоновый в стальной оболочке с приклеенным на локтайт алюминиевым стопорным кольцом. Место установки стопорного кольца у оригинального вала - слабое место. При падениях головой вниз, отверстие крепления стопорного кольца, возможно, будет крошиться и кольцо станет гулять вверх-вниз по валу. Да и сам вал может в этом месте расслоиться. Так что стопорное кольцо лучше жестко зафиксировать на валу.

Шасси довольно прочное и гибкое. Штырьки крепления к раме размером 2x1.3мм., расстояние между ними 44мм. Батарейный отсек имеет габариты 17.5x6.5мм. Вес шасси 1.25гр.

Основной двигатель диаметром 8.5мм., длиной 20мм. На нем установлен пиньен, имеющий 9 зубьев, с модулем 0.5. Основная шестерня имеет 64 зуба, ее толщина 1.5мм.

Хвостовой двигатель диаметром 6мм., длиной 15мм. Хвостовая балка сечением 2x2мм. и длиной, как говорил выше, 115мм.

Хвостовой ротор диаметром 36мм. Вообще можно использовать любой ротор подходящего размера от любого микровертолета, они все однотипные.

Основная плата очень маленькая, габаритами 22x33мм. Что в ней не понравилось,так это то, что разъемы двигателей и сервоприводов просто припаяны к плате, как детали, ну то есть не насквозь. Так что при извлечении можно и оторвать разъем от платы.

Вся конструкция вертолета довольно плотная, выглядит надежно. Пластик очень жесткий и вязкий. Канопа традиционно для таких микромоделей очень хлипкая, весит 1.45гр.

Общий вес модели без аккумулятора составляет 31гр. Такой большой вес - плата за более прочные детали. Посмотрю, как модель будет в плане живучести.

Полетные испытания, проверка возможности выполнять базовое 3D в комнате, замеры тяги и оборотов придется отложить до появления аккумуляторов и блока управления. Если какие-либо размеры забыл указать или нужны более подробные фотографии, то спрашивайте об этом в комментариях, обязательно дополню описание.

22 октября 2013

Align T-Rex 150 - новая информация

В сети появилась фотография в высоком разрешении новой модели Align T-Rex 150.


Что же можно увидеть... Необычное расположение сервоприводов. Такое впервые встречается на микровертолетах. Наличие двух бесколлекотрных двигателей уже не новость и оба они - аутраннеры. Блок управления двухэтажный. Внизу стоит сдвоенный регулятор для бесколлекторных моторов, сверху - блок FBL. На плате FBL видна кнопка сопряжения приемника с передатчиком. К блоку FBL подсоединен сателлит. На фотографии видно DSM2 или DSMX сателлит. Но никто не мешает заменить его своим. Так что в плане совместимости с передатчиками это самый лояльный микровертолет.


Странно, что не используются подкосы для хвостовой балки. Провода от хвостового двигателя идут внутри хвостовой балки, а это значит, что прочность ее не очень высокая. Основная шестерня очень небольшая, с небольшими же зубьями. Скорее всего ее модуль 0.3. Так же необычно расположен антивращатель тарелки. То есть задний рычаг тарелки и есть пин антивращателя - такое так же впервые встречается на микровертолетах. Наличие DFC головы в стоке - тоже впервые. До этого DFC голову можно было встретить только как дополнительный апгрейд. На плате FBL виден один пустующий разъем. Его назначение пока не ясно.

Уже понятно, что цена модели будет достаточно высокая. И напоследок, еще парочка видео с Aligh T-Rex 150:


18 октября 2013

HiSky FBL130 - шпионские фотографии

В сети обнаружилась еще парочка шпионских фотографий будущей модели 120-го класса HiSky FBL130. Наконец-то можно увидеть модель целиком.


Да, канопа выглядит не очень. С такой расцветкой вертолет будет очень плохо "читаться" на фоне неба. Надеюсь, что это все таки прототип и такая расцветка не пойдет в серию.


Ведомая шестерня привода хвостового ротора уменьшена. Вот чтобы не сделать эти шестерни одинаковыми для взаимозаменяемости. Наверняка же будет съедаться только одна, а продаваться будут комплектом. Жаль не видно того, что находится под канопой.

11 октября 2013

Align T-Rex 150 DFC

Около года по сети гуляли слухи о том, что Align готовит новую модель T-Rex 150.



Предполагалось, что это будет модель с бесколлекторным мотором, питанием 2S  и DFC головой основного ротора. На хвосте так же установлен бесколлекторный мотор. За исключением конструкции головы и чуть большего размера, по функционалу модель повторяет Blade mCPX BL. А сегодня в сети появилось и первое видео полета уже реального вертолета.



Отлично летает в руках опытного пилота! Цена на модель, скорее всего, будет традиционно высокая.

06 октября 2013

WLToys V933/HiSky FBL80 - подготовка к бесколлекторному хвосту

Итак, модель WLToys V933 уже вылетела из Поднебесной в мою сторону, но случилась накладка с остальными деталями. Блок управления WL-T6 и аккумуляторы зависли на BG в бэкордере.

В старых запасах нашелся у меня двигатель OverSky HP02T на 8000kV, который имеет 12 магнитов на роторе. Решил приспособить его на хвост для новой модели, но с небольшими изменениями. Для начала мотор пришлось перемотать. Мотор был намотан проводом 0.2мм. по 11 витков на зуб и обмотки были соединены звездой. Я перемотал мотор так же проводом 0.2мм, так же по 11 витков на зуб, но соединил обмотки треугольником. Для испытаний запустил мотор с хвостовым ротором от Solo Pro. Тахометр показал 47000 об/мин. Напряжение на аккумуляторе было 3.87 вольта. Итого имеем:

47000/3.87=12140kV

На максимальных оборотах мотор аж на писк срывается. Думаю, таких оборотов более чем хватит для удержания хвоста, даже с родным хвостовым ротором.

Затем пришлось заменить вал двигателя. По конструкции предполагалось, что ротор двигателя будет расположен слева от держателя двигателя, а потом уже и хвостовой ротор на валу будет. То есть вал двигателя нужно было развернуть в обратную сторону. При извлечении вала из ротора я умудрился его погнуть. Не беда, все равно когда нибудь нужно было попробовать его заменить, ибо при падениях вал хвостового двигателя рано или поздно все равно бы пострадал.

Чтобы извлечь вал из ротора, пришлось изготовить небольшое приспособление.


 Такая трубочка упирается в основание ротора и вал извлекается легкими ударами молотка.


Появился вопрос - из чего изготовить вал. Ну не покупать же каждый раз новый. Сначала была идея изготовить новый вал из хвостовика сверла на 1.5мм., но потом появилась другая.

Изначально я планировал сделать бесколлекторный хвост с приводом через вал и редуктором с коническими шестернями. Я уже проводил эксперименты в этом направлении еще во времена Solo Pro, но результат мне не нравился. Основная проблема была в том, как ровно соединить вал хвостового двигателя и вал привода хвостового ротора. Какую бы муфту я не делал, все равно были достаточно ощутимые вибрации. Но тут, когда потребовалось заменить вал хвостового двигателя, пришла в голову мысль сделать вал из стальной трубочки на 1.5мм., а вал привода хвостового ротора из карбона на 1.2мм., который бы просто вставлялся внутрь вала хвостового двигателя. В этом случае вибрации бы исключались, так как никакой соединительной муфты не требуется. Идея мне очень понравилась и я уже было начал работать в этом направлении, но столкнулся с проблемой  - какие конические шестерни использовать. Самый лучший вариант - это пара шестерен с хвостовых моторов от вертолета Walkera 4G3. Вроде они у меня есть, и балка с приводом и редуктором тоже сделаны, но вся конструкция как-то не выглядит надежной, хотя все это успешно летало на Solo Pro.


Источника шестерен без моторов я не нашел, а этот редуктор разбирать не хотелось, поэтому идею с приводом хвостового ротора через вал пока что отложил. Если у кого есть идеи как сделать легкий и надежный привод на хвост, то делитесь в комментариях.

Это лирическое отступление несколько объясняет мои дальнейшие действия. В итоге я все таки сделал полый вал для двигателя из стальной трубочки. Закалил его и вклеил в ротор на зеленый локтайт. А вот начинкой для такого вала послужил хвостовик от сверла на 1.2мм., сточенный с помощью дремеля на конце до одного миллиметра и вклеенный на маленький мазок зеленого локтайта внутрь полого вала. Деталь, конечно же, перед сборкой закалил.


Такой составной вал обладает одним преимуществом. Если погнется внутренняя часть вала, то заменить ее - дел на несколько минут. Нужно всего лишь прогреть паяльным феном место рядом с переходом диаметров, куда был нанесен локтайт, и внутренняя часть вала легко извлекается и заменяется. Может я несколько переборщил и внутреннюю часть вала можно было сделать из карбона на 1.2мм., сточенного на конце до миллиметра. Такой уж точно не погнется, только сломаться может. Хоть карбон и слабый на кручение, но позже и его попробую.


Посадочный диаметр двигателя 5.5мм. Я пробовал найти готовое крепление для такого диаметра, но безрезультатно. На форумах часто предлагали, как вариант, надеть на двигатель кольцо термоусадки и устанавливать в алюминиевое крепление на 6мм., но мне такой вариант не нравился. Поэтому я принял решение изготовить свой вариант крепления.


Сам холдер предполагалось изготовить из пластика толщиной 2.2мм., а хвостовой плавник из карбона на 0.5мм.

Чтобы наиболее точно перенести рисунок холдера на пластик, сначала изготовил шаблон из текстолита. С помощью метода ЛУТ перенес рисунок на текстолит, затем вытравил шаблон в хлорном железе, как печатную плату, а затем дремелем и надфилями окончательно обработал.


Вот файл для печати шаблона. Я просто приклеиваю такой шаблон суперклеем к пластику, сверлю отверстия и обрабатываю пластик дремелем по шаблону. В итоге получился отличный легкий и прочный холдер.


Хвостовая балка будет из карбонового прутка 2мм., провода от двигателя пойдут снизу. На фотографии видно отверстие вывода проводов и хомутик, прижимающий их к хвостовому плавнику. На хвостовой балке виден срез, благодаря которому вся конструкция не будет проворачиваться на балке. Хвостовой плавник будет прижимать холдер к балке тремя миллиметровыми саморезами.

Карбон для хвостового плавника еще в пути, шаблон для него уже изготовлен, так что скоро вся конструкция будет в сборе. Файл шаблона хвостового плавника можно скачать здесь.

Если не будет хватать жесткости хвостовой балки, то попробую сделать легкие подкосы из миллиметрового карбонового прутка.

В следующей серии будет рассказ о замене силовых ключей на регуляторах SuperMicro 3.5A, благо все необходимое для этого уже присутствует и просто ждет своего часа.

Список комплектующих:
Stainless Steel Tube (1.5x200mm) 5pcs - 1шт.
80×450×0.5mm With 100% carbon fiber sheet - 1шт.