WLToys V933/HiSky HCP80 - бесколлекторный апгрейд завершен

Наконец-то установка бесколлекторных моторов на WLToys V933 успешно завершена. Не думал, что так надолго это затянется. Просто все наложилось одно на другое и в результате детали, необходимые для окончания переделки, очень долго не могли попасть мне в руки.

Это завершение серии предыдущих заметок:
WLToys V933/HiSky FBL80 - подготовка к бесколлекторному апгрейду
WLToys V933/HiSky FBL80 - подготовка к бесколлекторному хвосту
WLToys V933/HiSky FBL80 - подготовка регуляторов
WLToys V933/HiSky FBL80 - установка бесколлекторного двигателя

Сразу скажу, что не все в предыдущих заметках получилось, как хотелось. В первую очередь, большой ошибкой было приобретение регуляторов Supermicro 3.5A. Оба регулятора не работали должным образом и в конце концов на них благополучно сгорели чипы управления.

Следующей ошибкой были эксперименты с мотором OverSky HP02T. Мотор совершенно не пригоден в качестве хвостового двигателя. Даже после удаления половины магнитов и экспериментов с обмотками, мощности и оборотов мотора оказалось недостаточно. Если такой мотор подключать к регулятору на 10 ампер, то его бы хватило, но расход энергии был бы большой. Для регулятора на 3 ампера необходимо делать большее количество витков на зуб, чтобы уменьшить нагрузку на регулятор, а то он сгорит. Но от этого страдает производительность. Так что, чтобы уменьшить нагрузку на регулятор и сохранить необходимые обороты и мощность, нужно увеличивать размер статора и длину обмоток, а это влечет за собой увеличение веса. Оптимальным вариантом стало использование модифицированного мотора ADH30S с регулятором TGY DP 3A. Мотор был перемотан проводом 0.11мм в четыре жилы по 14 витков на зуб и соединен треугольником. Так же с ротора была удалена половина магнитов, осталось шесть. Магниты удалить легко, нужно ротор замочить в ацетоне на пару часов. Нужные магниты можно приклеить обратно суперклеем.

В такой конфигурации хвост с винтом от небольшого квадрокоптера заработал более-менее прилично. Но в дальнейшем я все таки избавился бы от  регулятора на 3 ампера - слабые они.

Пришлось изготовить несколько деталей из карбона. После серии экспериментов заметил, что жесткость крепления хвостовой балки недостаточная, поэтому сразу предусмотрел возможность установки подкосов.

Все детали изготавливал по технологии, о которой рассказывал раньше. Детали встали, как родные. Толщина карбона 0.5мм.

Хвостовой плавник просто "пришит" нитками к балке, соединение проклеено суперклеем. Балка - карбоновый пруток на 2мм. В начале пришлось его "оквадратить", чтобы вставить в раму. Это легко, намазал начало балки суперклеем и обвалял в соде. Потом обработал надфилем и шкуркой до квадратного сечения.

В качестве основного мотора использовал C05M, перемотанный проводом 0.23мм. по девять витков на зуб, соединен треугольником. Пиньен пластиковый, на 8 зубьев. Мотор пришлось буквально втискивать в раму. Пришлось, насколько возможно, сдвинуть назад левый сервопривод и подпилить его без ущерба для функционала. Одну нижнюю переднюю стойку крепления сервопривода пришлось срезать, а сам сервопривод закрепить в верхней задней стойке болтиком.

Регулятор - Origin 10A. С регулятора убран разъем для подключения двигателя. Оба регулятора установлены на основной плате на двухстороннем скотче.

Детали для подкосов использовал от апгрейда для Nano Cpx. Сами подкосы сделаны из миллиметрового карбона. Канопа от Xtereme для Nano CPx.

Общий вес аппарата без аккумулятора получился 34 грамма, что тяжеловато для такого размера.

Обороты на роторе такие, что аж страшно! А вот летит - не очень.

Поэтому я решил поставить лопасти от WLToys V977, укоротил их на 5мм., комель сделал тоньше, чтобы влезал в цапфы.

Вот с такими лопастями аппарат полетел, да еще как! Жаль, что недолго. Не успел снять тот полет в поле - это было нечто! Флипы получались просто на месте. А при замене аккумулятора снова сгорела половина ключей на хвостовом регуляторе.

В итоге, был получен неплохой опыт по созданию микровертолета с бесколлекторными двигателями. Но того, что хотелось - не получилось. Хотелось небольшой комнатный вертолет для полетов дома с возможностью выполнять легкий 3D-пилотаж. А получилась бешеная канарейка сотого размера, на которой дома висеть-то страшно, не то что 3D крутить. Потому что даже небольшая авария размолотит аппарат в хлам. В общем, не нужно было переделывать WLToys V933. Не стоит оно того, что по деньгам, что по времени. Если цель полетов дома лишь в том, что на улице мешает ветер, как у меня, то лучше летать на улице на том, что ветра не боится. Поэтому в планах попробовать больший размер вертолетов.

Изготовление деталей из карбона в домашних условиях

При увлечении микровертолетами иногда возникает необходимость изготовить небольшие плоские детали из карбона. Мне приходится делать их вручную, так как до собственного фрезерного станка еще нужно созреть. Основная проблема при этом - максимально точно перенести рисунок детали на карбоновую пластину. Например, сейчас я занимаюсь изготовлением крепления бесколлекторного двигателя к раме вертолета WLToys V933, он же HiSky HCP80. Точность изготовления детали должна быть очень высокой. Попробую рассказать, как этого достичь в домашних условиях без какого-либо специального инструмента.

Сначала создаю макет детали в векторном редакторе Inkscape. Можно это делать в любом редакторе, поддерживающем векторную графику, главное чтобы размеры нарисованной детали соответствовали размерам реальной.

Затем я привожу макет к печатному виду. Отмечаю центры отверстий, заливаю необходимые области и размножаю макет. Несколько копий нужно для того, чтобы не переводить бумагу, на которой будет выполняться печать, так как в моем случае ее приходится добывать.

Для печати используется специальная бумага - подложка от различных самоклеящихся пленок. Например, от обложек учебников, пленок для оклейки мебели. Печатать надо на лазерном принтере. Бумага очень гладкая, принтер ее по своей воле не будет протягивать, поэтому нужно подложить под бумагу лист обычной офисной и загнуть кромку.

Печать нужно выполнять в максимальном разрешении, на которое способен принтер. После печати лучше не трогать рисунок, чтобы на нем не оставалось жирных пятен от пальцев рук.

Следующий этап - подготовка фольгированного одностороннего текстолита, из которого и получается шаблон. По нему будет вырезана деталь из карбона. Зачем такие сложности? Текстолит твердый, рисунок не поведет, центры отверстий будут на месте и необходимая точность будет достигнута. Я использую тонкий текстолит толщиной 0.5мм.

Отрезаю заготовку необходимого размера. Такой тонкий текстолит можно резать ножницами. Затем нужно подготовить фольгированную поверхность для переноса на нее рисунка. Для этого беру обычную губку, которой жена моет посуду, смачиваю ее моющим средством и натираю до блеска заготовку. Это позволит обезжирить поверхность и убрать окислы. Смываю моющее средство, аккуратно промокаю остатки воды сухой салфеткой. Стараюсь не трогать руками подготовленную поверхность, чтобы не осталось жирных пятен от пальцев рук.

Осталось наложить рисунок на текстолит и обрезать лишнюю бумагу.  Для фиксации рисунка я использую обычную фольгу. Достаточно один раз обернуть заготовку с рисунком. При нагреве фольга позволит более равномерно распределить тепло так, чтобы заготовка прогрелась одинаково хорошо во всех местах.

Нужно расположить заготовку на ровной твердой поверхности и сверху накрыть листом обычной бумаги, чтобы не портить поверхность утюга. Осталось прогреть бутерброд так, чтобы рисунок из тонера прилип к поверхности фольгированного текстолита.

Для обычного домашнего утюга я выставляю температуру в центре ползунка, между шерстью и шелком. Грею примерно минуту, умеренно надавливая и немного двигая утюг. Сильно давить не надо, от этого тонер расплющится и будет не тот результат, который ожидается. Затем даю бутерброду спокойно остыть. Разворачиваю фольгу и аккуратно начинаю отделять бумагу от заготовки. Если все в порядке, то перехожу к следующему этапу. Если нет - то просто стираю тонер с заготовки ацетоном и пробую все сделать по новой. Если есть небольшие огрехи в отпечатке, например где-то в некритичном месте тонер не прилип к заготовке, то это можно исправить тонким несмываемым маркером.

Нужно вытравить лишнюю медь с заготовки, чтобы образовались ощутимые края детали. Для этого я использую раствор хлорного железа. Раствор не сильный. Сильным раствором может испортить края шаблона, а они тут - самое важное. При вытравливании я слегка помешиваю раствор, чтобы медь с шаблона убиралась равномерно. По окончании травления промываю все от остатков раствора. Затем убираю тонер с заготовки с помощью ацетона. Все, заготовка почти готова.

Дальше можно поступить по разному. Можно сразу разместить шаблон на карбоне и обрабатывать все вместе, а можно сначала полностью обработать шаблон и примерить его по месту установки. И если все в порядке, то приступать к изготовлению детали из карбона. Я предпочитаю второй вариант.

Сначала с помощью дремеля вырезаю шаблон, но до краев оставляю небольшой зазор на обработку. Заканчиваю обработку с помощью надфилей. Почему сразу не сделать все дремелем? Когда нужно получить высокую точность, то при работе надфилем я слышу и чувствую, когда он начинает царапать медь шаблона, а при работе дремелем - нет.

После примерки шаблона, если все в порядке, то настало время изготовить уже настоящую деталь из карбона. Закрепить шаблон на заготовке можно с помощью суперклея. Шаблон приклеивается в нескольких точках. Нет смысла наносить клей на всю поверхность.

Дальше деталь так же вырезается дремелем с небольшим запасом и доводится вручную надфилями. По шаблону сделать это легко.

Как же теперь разъединить готовую деталь и шаблон? Самый простой и эффективный способ - замочить в ацетоне. Но поскольку ацетон сейчас купить практически нереально, то приходится искать более доступные средства. Суперклей растворяется жидкостью с названием "Димексид", которая продается в аптеках. Замачивать в ней надо долго. После разделения детали и шаблона, деталь нужно еще подержать в растворителе, чтобы полностью удалить остатки суперклея.

В результате поверхность детали не пострадает и будет такой же блестящей, как и была. Вот и результат:

Установка детали не требует никакой подгонки, если расчет шаблона был верным.

Способ довольно трудоемкий, но при определенном навыке деталь можно изготовить за пару вечеров.

HiSky HCP80 V2

Появились первые фотографии обновленной модели вертолета HiSky HCP80 V2. На первый взгляд модель не претерпела изменений, но есть существенные отличия от первой версии.

Обращает на себя внимание немного измененный дизайн канопы. Она стала немного длиннее и появилось крепление снизу. Теперь канопа не будет нижней кромкой ударяться о шасси. На основных лопастях отсутствуют грузики. Это значит, что система стабилизации стала более быстрой и качественной.

Изменился дизайн рамы. Основная плата располагается горизонтально и она стала почти в два раза меньше. Электронная начинка полностью переработана. Добавились акселерометры, изменился протокол управления, появился режим 6G и пирокомпенсация. Вертолет будет с обновленной тарелкой автомата перекоса с "рыбьим глазом". Это видно по пину антивращателя.

Новый протокол управления не будет совместим со старым протоколом, так как пришлось вводить дополнительный функционал для управления акселерометрами. Но модель будет работать и со старыми передатчиками, но без поддержки акселерометров и режима 6G. Фирма HiSky обещала передать спецификации нового протокола разработчикам прошивки Deviation.

В остальном модель осталась той же. Если кто-то решит обновить свой вертолет до второй версии, то для этого потребуется заменить лопасти, раму, тарелку автомата перекоса, канопу и, конечно же, плату управления.

WLToys V933/HiSky FBL80 - установка бесколлекторного двигателя

Все компоненты для бесколлекторного апгрейда WLToys V933 наконец-то подготовлены. Пришло время установить основной двигатель. Сначала я стал прикидывать, как установить двигатель вместо родного. Но переделки рамы, самого двигателя, сервоприводов и  шасси оказались настолько глобальны, что проще было вообще отказаться от идеи поставить бесколлекторный двигатель на V933.

Тогда я вспомнил, как устанавливал бесколлекторный двигатель на модель NE Solo Pro. Он располагался слева-сзади и прекрасно работал. Осмотрев раму, я понял, что такой вариант установки будет наиболее оптимальным. Переделка рамы минимальна, двигатель очень легкий, так что, я надеюсь, центровка не пострадает.

Я нарисовал шаблон будущего крепления в векторном редакторе Inkscape. Крепление будет держаться за шахту основного вала и приклеится к нижней части рамы.

Для этого я срезал мешающее ребро жесткости острым ножом в нижней части рамы.

Затем я изготовил шаблон крепления двигателя из тонкого текстолита методом ЛУТ, приклеил его к карбоновой пластине толщиной 0.5мм. двухсторонним скотчем и просверлил все отверстия. Чтобы шаблон не смещался, в отверстия вставил шпильки из зубочисток. Вырезал крепление с помощью дремеля и надфилей. Рисунок шаблона можно скачать здесь.

После примерки и подгонки, я аккуратно приклеил крепление двигателя к раме суперклеем, предварительно немного зашкурив поверхность карбона в местах склейки.

Оставалось только прикрутить двигатель на свое место, одеть пиньен, вставить основной вал с шестренкой и проверить всю систему на жесткость и легкость вращения.

Для начала я решил установить пиньен на 8 зубъев, но в дальнейшем попробую пиньены на 7 и 9 зубъев. К сожалению, я поздно узнал, что здесь можно приобрести пластиковые пиньены. Внизу страницы есть предложение о покупке пластикового пиньена с модулем 0.5 на 8 зубъев. Они лучше латунных тем, что меньше шумят, не стачиваются и их не надо приклеивать к валу.

Осмотрев основную плату, я нашел точки подключения регуляторов. Выпаял разъем питания, так как питание на плату будет подаваться с блока регуляторов. Заодно заменил антенну - родная почти отломилась у основания. Антенну развернул на лицевую сторону - пойдет внутрь канопы.

Блок регуляторов установил на парочку подушек из толстого двухстороннего скотча, размером чуть больше, чем блок ключей на плате регулятора. Для более надежной фиксации блока регуляторов использовал парочку тонких колечек из термоусадки.

Разъем питания использовал старый, выпаянный с основной платы. Сигнальные выводы и питание к основной плате сделал проводом МГТФ. Осталось приклеить пиньен.

Подцепил хвост, надел канопу, вставил аккумулятор и проверил центровку модели. Опасения относительно задней центровки оказались напрасны. Благодаря некоторому выносу вперед блока регуляторов, центровка осталась в районе основного вала.

Бесколлекторный хвост поставлю позже. Сейчас хочется настроить регулятор основного двигателя, провести замеры веса, тяги, оборотов и, конечно же, испытать апгрейд в полете.

Список комплектующих:
 80×450×0.5mm With 100% Carbon Fiber plate / panel / sheet 3K plain weave - 1шт.

WLToys V933/HiSky FBL80 - подготовка регуляторов

После некоторого времени эксплуатации WLToys V933 стала проявляться нехватка мощности основного мотора. То есть основной двигатель начал потихоньку умирать. К этому я был готов, ориентируясь на опыт эксплуатации Nano CPx. Поэтому, по мере возможности, форсировал установку бесколлекторных двигателей на V933.

Сегодня речь пойдет о регуляторах, которые будут установлены на модель. В качестве оных были выбраны Supermicro 3.5A, как самые легкие, но с некоторой доработкой.

Доработка состояла в том, чтобы путем замены силовых ключей, увеличить мощность регуляторов. Это необходимо для нормальной работы хвостового двигателя, да и для основного лишним не будет. А чтобы регулятор вообще не нагревался, я решил установить вместо одного - по два ключа, стопочкой. Сопротивление такой связки будет на порядок меньше, соответственно нагрева ключей практически не будет.

Для начала я приобрел необходимые ключи для замены. Выбор пал на SI2333DS-T1-E3 и IRLML6244TRPBF, как наиболее подходящие. Их же рекомендовали и на зарубежных форумах. Все брал у одного продавца, попросил упаковать оба лота вместе. Продавец согласился, а я сэкономил половину стоимости доставки.

Если ставить ключи стопочкой, то у верхних ключей нужно выпрямить ножки и подогнуть. На роль выпрямителя идеально подошел старый штангенциркуль.

Больше ничем прихватить такую мелочь не получалось. После выпрямления, аккуратно подгибал ножки к корпусу с помощью пинцета.

Забыл сфотографировать следующий этап. Ставится один ключ на другой, стопочка прихватывается пинцетом и ножки ключей аккуратно спаиваются. На этом этапе можно не сильно стараться. Все равно после установки ключей на регулятор придется еще раз пройтись по всем ножкам. Основная цель этой операции - ровно зафиксировать ключи друг относительно друга.

Ключи N-типа - это IRLML6244TRPBF, а P-типа - SI2333DS-T1-E3. Расположение ключей на регуляторе выглядит так:

Процесс установки ключей на регулятор был для меня самым сложным, причем не в плане пайки. Сложность была в том, чтобы зафиксировать стопочку на своем месте, а потом прихватить припоем. После фиксации всех ключей на регуляторе нужно еще раз пропаять все соединения ножек в стопочке.

С обратной стороны регуляторов я установил разъем для программатора. Из всех опробованных мной разъемов, те, что установлены, оказались самые удачные. Ножка на землю оказалась коротковата - пришлось ее нарастить. Ножки разъема очень хрупкие, поэтому гнуть их нужно осторожно, иначе они просто отламываются. Точки подключения программатора описаны в документации проекта BLHeli. На регуляторах их и так видно.

Итоговый вес каждого регулятора получился 0.55 грамма. Затем последовал процесс прошивки регуляторов прошивкой BLHeli c помощью программы BLHeli-Setup. Не буду описывать сам процесс прошивки, делал это раньше. Отмечу только, что пока настройки параметров регуляторов еще не делал, это будет позже, когда будут проходить летные испытания модели.

Казалось бы и все, можно устанавливать регуляторы на модель. Стал примерять и так все неудобно показалось, да еще куча проводов, что решил я регуляторы объединить в один блок и с него сделать человеческие выводы. Быстренько набросал простенькую платку и сделал ее по методу ЛУТ из одностороннего текстолита толщиной 0.5мм.

Рисунок платы для печати можно взять здесь. На плате снизу имеется одна перемычка, на рисунке она обозначена красным цветом. Сборка блока не составила труда, а результат сильно порадовал.

Итоговый вес блока - 1.3 грамма. Такой блок удобно установить вертикально на плате модели. Снизу будут выводы под основной двигатель, а сверху - под хвостовой.

Итак, почти все компоненты потихоньку собираются вместе. Основной двигатель почти уже установлен на раму модели. Как раз об этом и расскажу в следующий раз.

Список комплектующих:
2.4Ghz SuperMicro Systems - Brushless ESC - 3.5A - 2шт.
6pin Micro Plug (10pairs/bag) - 1шт.
SI2333DS-T1-E3 - 12шт.
IRLML6244TRPBF - 12шт.

WLToys V933 - опыт эксплуатации

По прошествии некоторого времени использования WLToys V933 сложилось определенное мнение о данной модели. Это идеальный вертолет для дома. Можно, но не нужно, бить модель о стены и мебель. С моделью практически ничего не происходит. С момента покупки я заменил только межлопастный вал и основной вал. Межлопастный погнул, упав на холде из под потолка. А основной просто расщепился. Ну и на лопастях немного царапин, но это не в счет.

Пластик у модели очень твердый. Такое ощущение, что он с примесью карбона. Я еще удивлялся, как такие маленькие шарики на тарелке и цапфах не отваливаются при падениях, пока не попробовал немного порезать пластик на раме модели.

Стоковую канопу пока что отложил, не очень она мне внешне нравится. Заменил ее на канопу от Solo Pro, немного подрезав снизу последнюю и высверлив новые отверстия крепления.

Так же были испытаны лопасти для Nano CPx от Xtreme. Установка не вызвала проблем. Пришлось немного увеличить отверстия в комеле лопастей и подложить пару пластиковых шайбочек в цапфы, так как лопасти тоньше стоковых. Вертолет с ними стал более резкий, но после маневра появилось раскачивание ротора. Чувствуется, что ротору не хватает "веса". Такие лопасти подойдут для бесколлекторного апгрейда, когда обороты ротора станут больше. Так что пока вернулся к стоковым лопастям.

Еще немного приподнял заднюю стойку шасси, подложив шайбочку из силикона. А то вертолет стоял, завалившись назад. Теперь стоит ровно.

Основной вал пришлось сделать новый, из цельного карбонового прутка диаметром 2.5мм. Упорное кольцо сделал на дремеле из кусочка пластика и приклеил его к валу на циакрин.

У старого вала отверстие крепления упорного кольца быстро разболталось и появился небольшой вертикальный люфт основного вала. Этот факт прилично сказывался на точности управления по шагу. Так что с новым валом я решил избавиться от этой проблемы. Новый вал с приклеенным упорным кольцом был успешно испытан на крашеустойчивость.

После падения, кроме явно выехавшего аккумулятора или шасси, следует осмотреть еще несколько мест. Первое - это съезжающая с вала основная шестерня. Просто вернуть ее на место. Второе - распадающаяся на две части тарелка автомата перекоса. Собрать ее воедино не составит труда. Третье место - уехавший вверх основной двигатель. Так же легко возвращается на место. И последнее - забитый до упора в основание мотора хвостовой ротор. Немного отодвинуть его от мотора, нажимая ногтем на вал. В промежуток между ротором и мотором может наматываться разный мусор. За этим тоже нужно следить.

И еще маленький совет. Модель имеет не очень мощный двигатель, который легко душится при увеличении нагрузки. Так что нужно подобрать некоторую золотую середину между расходами по шагу и циклику, чтобы при крайних значениях мотор только немного просаживался. Тогда вполне себе получается крутить вертолет в ограниченном пространстве. И еще нужно стараться не увеличивать вес модели. Даже если снять канопу и полетать без нее, то динамики значительно прибавится. Время динамичного полета на стоковом аккумуляторе составляет три с половиной минуты. После этого вертолет становится вялым и значительно просаживается при переворотах.

Модель с каждым днем радует все больше. Сегодня просто расслабленно крутил флипы над кроватью и делал безболезненные попытки выполнить пирофлип.

В завершении привожу свою конфигурацию для пульта DEVO10 с Deviation и с установленным модулем nRF24L01, выдернутым из старого пульта от Solo Pro.

WLToys V933 - первые полеты

Наконец-то все компоненты для запуска WLToys V933 оказались у меня. Сначала я немного подготовил вертолет. Так как он находился в разобранном состоянии, то в процессе сборки выявились некоторые проблемы.

Первая проблема - длина межлопастного вала. Он оказался слишком длинным, таким, что даже демпферы в голове не поджимались и цапфы имели продольный люфт.  Удалось решить проблему, укоротив межлопастный вал до 15мм. При этом стало видно, что линки от цапф до тарелки автомата перекоса стали параллельны основному валу. Раньше они стояли под некоторым углом.

Вторая проблема - острые края основной платы. Я немного сгладил их надфилем и оклеил плату по контуру полоской пористого скотча. Это позволило канопе до сих пор оставаться живой и невредимой.

А дальше уже модификация. Пришлось разрезать крепление аккумулятора, чтобы можно было устанавливать аккумуляторы большей емкости. Но, как показала практика, в такой модификации нет необходимости, если не планируется переход на бесколлекторный мотор. Лучше обзавестись недорогими аккумуляторами, этими или этими.

Примерял сегодня бесколлекторный мотор. Вертел его и так и этак, но установка на место родного мотора сопряжена с целым рядом модификаций рамы, чего не хотелось бы делать, так как это влечет увеличение веса. Да еще и вал мотора нужно будет делать очень длинным. В итоге пришел к выводу, что мотор лучше всего расположить слева и сзади. При этом никаких модификаций рамы делать не нужно, только подклеить пластинку с мотором к раме. Да и мотор будет лучше охлаждаться.

Видео полетов в комнате прилагается. Третий день на этом вертолете летаю, не судите строго, настройки еще до конца не сделаны.

При съемках видео ни одно животное не пострадало:)

Deviation - установка модуля nRF24L01 для протокола HiSky

Вертолет WLToys V933 уже давно стоит на полке и просится в небо. Но ни аккумуляторов, ни чем управлять им, пока нет. Последнюю проблему я и решил исправить.

Модели фирмы HiSky используют для управления собственный протокол. С некоторых пор появилась возможность использовать протокол HiSky в альтернативной прошивке Deviation для передатчиков серии DEVO производства Walkera. Для этого нужно подключить к передатчику модуль на основе чипа nRF24L01 и собрать альтернативную прошивку с патчем, содержащим поддержку протокола HiSky. Так как поддержка протокола еще находится в разработке, то патч пока что официально не включен в прошивку Deviation.

Кстати, немного о самой прошивке. Основной разработчик прошивки уже довольно давно не занимался проектом из за большой нагрузки на основной работе. Так что на некоторое время проект был подхвачен другим разработчиком и основное дерево исходных текстов прошивки Deviation теперь находится здесь.

Для начала потребуется собрать прошивку для передатчика с поддержкой протокола HiSky. Текущий патч можно взять здесь. Не буду описывать процесс наложения патча и сборки прошивки. Если с этим есть сложности, то в любой момент можно попросить меня (форма справа на панели) собрать прошивку с патчем протокола HiSky для любого поддерживаемого передатчика.

Потребуется передающий модуль на чипе nRF24L01. Приобрести его можно здесь. Это самое, на мой взгляд, интересное предложение. Модули бывают с усилителем мощности и без него. От этого зависит дальность работы модуля. Если на плате модуля стоит один чип, значит модуль без усилителя мощности, а если два - с усилителем. Я так и не дождался прихода модуля с усилителем мощности, но вспомнил, что аналогичный модуль использовался в передатчике от моего первого вертолета NE Solo Pro. Разобрав передатчик, увидел следующее:

Собственно, вот и модуль. Как видно, он без усилителя мощности. Ничего, для эксперимента его вполне хватит. Процесс извлечения модуля довольно прост. Сначала аккуратно отпаивается антенна. Поскольку плата, на которой установлен модуль, односторонняя, то можно просто собрать припой с обратной стороны платы на оплетку и модуль с разъемом выпадет сам. Затем нужно снять пластиковую колодку разъема и по одной распаять ножки. Из корпуса передатчика извлекается антенна и припаивается на свое место.

Я пользуюсь передатчиком DEVO10, поэтому дальнейшее описание будет для него. Для других передатчиков все можно сделать аналогично. Вводный курс подключения внешних модулей к передатчикам DEVO с прошивкой Deviation можно получить из документации на официальном сайте. Но в документации есть одна неточность в таблице распиновки модулей. Я сделал исправленную таблицу и добавил внизу распиновку модуля на чипе nRF24L01.

А вот так расположены выводы на самом модуле от передатчика NE Solo Pro:

Разобрав передатчик DEVO10, я снял родной модуль, чтобы посмотреть, можно ли подключиться прямо к разъему, на котором установлен модуль. Оказалось, что вполне можно. Очень не хотелось припаивать провода непосредственно к передающему модулю.

Я решил реализовать возможность установки новых модулей без пайки внутри передатчика. Задумался над реализацией разъемов. Как не прикидывал, все оказывалось громоздким и неудобным. И тут на глаза мне попались выводы с разъемами JST1.25. Выводов на модуль получается шесть штук. Разъемы по три вывода, один повернуть папой, другой мамой, чтобы не перепутать - вот и готово подключение для модуля! А если в параллель еще такие же выводы сделать, кроме контакта TMS/TCK - вот и второй модуль можно подключить. Прошивка Deviation пока что поддерживает подключение только двух дополнительных модулей.

Выводы с передатчика сделал с помощью провода МГТФ, так как у него изоляция не плавится, а уже к этим выводам припаял разъемы и закатал все в термоусадку. Получилось просто замечательно. А после установки родного модуля на место, так и вообще прекрасно.

Выводы попадают под вырез в планке крепления родного модуля и там фиксируются. А вот и примитивная схема организации выводов:

Один модуль подключается к TMS, а второй - к TCK. Разъем, подключенный к выводу TMS, я отметил черным маркером. Осталось подготовить модуль для установки. Тут никакой премудрости нет.

Металлическую часть антенны затянул термоусадкой. Распиновку выводов на фотографии хорошо видно. Оставалось обтянуть модуль термоусадкой и установить в передатчик. Итогом работы стало вот это:

Модуль приклеен на двухсторонний толстый "автомобильный" скотч. Антенну убрал под плату, там много места.

В передатчике с обновленной прошивкой нужно отредактировать файл "tx.ini".  В секции "[modules]" нужно изменить строчку "enable-nrf24l01=none" на "enable-nrf24l01=A13", если модуль подключен к TMS, или на "enable-nrf24l01=A14", если модуль подключен к TCK. Так же, если модуль имеет усилитель мощности, нужно исправить строчку "has_pa-nrf24l01=0" на "has_pa-nrf24l01=1". Если на модуле нет усилителя мощности, как у моего модуля от передатчика NE Solo Pro, то эту строчку исправлять не надо.

Вот и все, установку модуля можно считать законченной. Осталось разобраться с привязкой вертолета V933 к передатчику.

Для этого я создал новую модель и указал в настройках протокол HiSky. Затем нужно подготовить вертолет и аккумулятор. Процедура сопряжения выглядит так. Нажимаем в передатчике кнопку Bind, есть всего семь секунд, чтобы за это время быстро подключить аккумулятор к вертолету. Быстренько подключаем аккумулятор, вертолет начнет быстро мигать светодиодом. Если процедура сопряжения выполнена, то светодиод на плате вертолета загорится ровным светом и появится реакция на стики.

Как оказалось, подключить дополнительные модули для DEVO10 не так уж и сложно. Если еще найти источник антенн с длиной 31мм., то было бы вообще хорошо. В будущем планирую подключить еще и модуль XL7105-D03 для поддержки протокола FlySky. Теперь это будет не сложно.

P.S. Сегодня первый раз поднял в воздух вертолет 450-го класса. Не свой. Не разбил!

Список комплектующих:
nRF24L01+PA+LNA - 1шт.
Micro Servo Connector Lead 1.25 Pitch - Male Plug (5pcs/bag) - 1шт.
Micro Servo Connector Lead 1.25 Pitch - Female Plug (5pcs/bag) - 1шт.