Eachine EV100 - решение проблем

После первого впечатления об очках Eachine EV100, все же решил довести их до приемлемо-рабочего состояния. Тем более, немного полетав в них и привыкнув, перестал испытывать дискомфорт от небольшого экрана.

Самым первым делом встроил дополнительные диоптрические линзы от очков FatShark. Без них диапазона регулировки резкости не хватало. Для этого надо сделать пропилы в верхней и нижней частях корпуса очков глубиной 1.5мм и такой же ширины. Высота выреза под видео-модуль 17.5мм, а высота линзы 20.5мм.

Вырезы надо сделать так, чтобы линзы вставлялись параллельно плоскости экрана. Взял два обломка мелкого ножовочного полотна, сложил вместе и сделал пропилы сразу с двух сторон. В нижней части это было сделать сложнее. В боковой стенке сделал прямоугольный вырез для выступа на линзе. Если линзу вставлять выступом в другую сторону, то маску шлема не придется сильно модифицировать.

По итогу, линзы встали, как тут и были. Жаль, что производитель изначально не предусмотрел установку линз, ибо диапазона регулировки резкости не всем хватает.

На маске надо только немного убрать пластик в тех местах, где линза мешает маске нормально защелкнуться.

Видео-модули немного болтаются в креплениях. Не скажу, что это сильно мешает, но не очень приятно. Чтобы они не болтались, просто сверху наклеил кусочки поролона.

Поролон будет упираться в основную плату и модули будут слегка поджаты в креплениях.

Чтобы маска нормально прилегала к лицу, оторвал от накладки мягкий слой поролона. Отрывается он легко, слои склеены чем-то похожим на клей на скотче.

В таком виде маска ощутимо давит на лицо, но зато экраны в очках видно целиком. Позже заменю маску на еще более тонкую от очков FatShark. Пробовал маску от очков SkyZone - не понравилась, не подходит.

Для исправления искажения изображения и серых полос на экране заменил конденсатор на плате, как это было рассмотрено в этой статье.

Отпаял старый конденсатор и на его место установил конденсатор на 220мкФ/6.3В. При установке электролитического конденсатора нужно соблюдать полярность. Надо установить его так, как на фотографии. Можно заменить конденсатор на плате двумя керамическими по 100мкФ, соединенными параллельно.

Светодиод, который отсвечивает в правый экран очков, просто заклеил черным скотчем.

Одна из самых масштабных переделок - добавление звука с приемника. Изначально звука не было из-за отсутствующих элементов на плате приемника. В этой и этой статье приведен рецепт добавления звука и указаны номиналы всех недостающих деталей.

• R1 - 200Ом
• R2 - 430кОм
• C1 - 470пФ
• C2 - 100пФ
• C3 - 4.7мкФ
• FILTER - 6.5МГц, TNT 2.54

Все детали 4020-размера. Можно купить их в магазине радиодеталей, но вряд ли их продадут поштучно:) Штук по 100 минимум! Проще взять детали с ненужного приемника.

Потребуется любой приемник на 5.8МГц. В статье используется RX5808, а у меня в закромах нашелся сгоревший FX158R. По схеме из статьи тестером быстро нашел на приемнике все элементы, которые надо будет переставить на приемник в очках.

Схема установки так же была в статье. Вроде бы ничего сложного, но надо просто видеть размеры этих элементов!

Я потратил целый день, чтобы в несколько заходов установить недостающие детали на приемник. Это реально очень сложно!

Керамический фильтр вынес на отдельных проводах. Если его припаять прямо на плату, то верхняя крышка корпуса очков не закроется. В более новых версиях очков уже стоят все элементы на плате приемника, кроме этого фильтра, поэтому звук сделать будет намного проще. Звук из наушников получился очень громкий! Так как никакой регулировки громкости звука у очков нет, придется делать наушник с собственной регулировкой звука.

Остался последний этап - обновление прошивки. Хоть у очков и заявлено обновление прошивки через USB-разъем, но это связано с определенными трудностями. На самом деле, при подключении через USB никакого устройства на компьютере не появляется. USB-разъем служит для подключения к стороннему программатору через специальный кабель. Отличное решение, чего уж там! Простому пользователю как раз есть время и ресурсы, чтобы купить еще и программатор для очков:)

На текущий момент существует три версии прошивки для очков Eachine EV100. Две выдернуты умельцами из микросхемы памяти и одна получена по официальным каналам от производителя. Сама прошивка  - это бинарный файл размером 131072 байт.

• Версия 17903-v1.0 от 3 сентября - с мигающим черным экраном и сильно обрезанной снизу картинкой в NTSC-режиме.
• Версия 17923-v1.1 от 23 сентября - без мигающего экрана и исправленной картинкой в NTSC-режиме.
• Версия 171018-v2.0 от 18 октября - официальная версия от производителя, которая не работает.

Прошивка содержится в микросхеме памяти MX25L1006E с нижней стороны платы.

Если очки с мигающим черным экраном, то можно написать в поддержку магазина BangGood и попросить выслать новую микросхему памяти с исправленной прошивкой. Многим уже выслали. Я так же отправил запрос, но мне не то чтобы отказали, но и ничего не выслали.

Пока не появится официальная рабочая прошивки, лучше использовать версию 17923-v1.1. Она хотя бы устраняет ряд проблем.

Самый простой способ - отнести плату от очков и файл прошивки в ближайшую мастерскую по ремонту телефонов. Там за малую денежку обновят прошивку. Так же можно поступить, если пришлют микросхему с обновленной прошивкой - просто заменить одну микросхему на другую.

Решил обойтись своими силами. Каких либо специальных инструментов у меня нет, все буду делать подручными средствами. Случайно вспомнил, что в Eachine ProDVR стояла аналогичная микросхема памяти и там мне хватило всего лишь платы Arduino Nano, которая наверняка есть у большинства любителей FPV-полетов. Решил попробовать обновить прошивку тем же способом. Но пришлось выпаивать микросхему памяти для обновления прошивки. Если подключать программатор прямо к микросхеме на плате очков, то прошивка не обновляется корректно. И считывание прошивки так же идет с ошибками. Побоялся выпаивать микросхему феном. Рядом стоит пластиковый буззер, который может расплавиться. Выпаивал микросхему с помощью тонкой проволоки, выдернутой из маленького трансформатора в старом блоке зарядки мобильного телефона.

Грел паяльником по одной ножке и аккуратно протягивал проволоку между ножкой микросхемы и платой. Так и выпаял. Схема подключения программатора немного отличается от той, что была в статье.

Пришлось подать напряжение еще на 7-ю и 3-ю ногу микросхемы памяти. Не забудьте, что Arduino Nano надо модифицировать, как в статье, чтобы она работала от 3.3В, иначе микросхему можно спалить!

Сначала попробовал считать текущую прошивку следующей командой:

# flashrom --programmer serprog:dev=/dev/ttyUSB0:115200 -c 'MX25L1005(C)/MX25L1006E' -r dump.bin

Все отлично считалось! Вывод работы команды был таким:

flashrom v0.9.9-r1954 on Linux 4.13.0-16-generic (x86_64)
flashrom is free software, get the source code at https://flashrom.org

Calibrating delay loop... OK.
serprog: Programmer name is "frser-duino"
Found Macronix flash chip "MX25L1005(C)/MX25L1006E" (128 kB, SPI) on serprog.
Reading flash... done.

Сравнил полученный файл с теми вариантами, что были доступны. В очках оказалась прошивка 17903-v1.0 от 3 сентября. Узнать версию прошивки легко. Достаточно открыть полученный файл в любом редакторе и найти текст "Date". Рядом будет стоять дата создания прошивки. Если кто-либо сумеет получить прошивку, отличающуюся по дате создания от известных, обязательно сообщите мне об этом и пришлите файл прошивки - добавлю в статью!

Теперь буду заливать новую прошивку. Снова делал все, как в статье, только команда заливки немного отличалась версией микросхемы:

# flashrom --programmer serprog:dev=/dev/ttyUSB0:115200 -c 'MX25L1005(C)/MX25L1006E' -w ./fw-17923-v1.1.bin 
flashrom v0.9.9-r1954 on Linux 4.13.0-16-generic (x86_64)
flashrom is free software, get the source code at https://flashrom.org

Calibrating delay loop... OK.
serprog: Programmer name is "frser-duino"
Found Macronix flash chip "MX25L1005(C)/MX25L1006E" (128 kB, SPI) on serprog.
Reading old flash chip contents... done.
Erasing and writing flash chip... Erase/write done.
Verifying flash... VERIFIED.

Бинго! Все получилось! Быстренько припаял чип памяти на место - очки завелись и черный экран больше не появляется! Решил проверить до какой степени обрезается изображение. В PAL-режиме ничего не изменилось, а в NTSC-режиме получилась следующая картина:

Зеленым прямоугольником отметил как оно было, а желтым - как стало. Уже лучше, но все равно нижние части цифр на HUBOSD подрезаны. В общем, ждем ответа от производителя. О проблеме обрезания изображения на экране они в курсе.

Что бы еще хотелось переделать? Хотелось бы убрать аккумулятор на затылок. Сбоку он реально мешает, неудобно. Хотелось бы встроить DVR. Мне понравился один модуль DVR, но он великоват для встраивания внутрь, под него надо проектировать новый корпус, а то снаружи его делать как-то не хочется. Кстати, уже есть умельцы, которые создали корпус очков для печати на 3D-принтере!

Вывод таков: если приложить руки к очкам Eachine EV100, то они будут вполне себе годными к использованию. Очень жаль, что производитель поторопился и выпустил изначально сырой продукт. Пока буду летать в этих очках, ибо только с ними удалось найти решение под мое непростое зрение:) Буду обновлять статью по мере поступления новой информации.