21 октября 2018

Корректировка избыточной яркости видеоприемников на базе модулей RX5808

Не очень давно стал обладателем очков FatShark Dominator HD3. Установил в них диверсити-приемник Realacc RX5808 Pro Plus. С самого начала обратил внимание, что картинка в очках очень яркая и какая-то обесцвеченная. У светлых деталей на экране просто отсутствовали оттенки, а белые детали вообще выглядели плоскими и однотонными. Думал, что у меня очки бракованные. Просматривая DVR-записи в интернете, заметил, что такой эффект присутствует у большинства владельцев очков FatShark. Это легко определить по избыточной яркости видео. Ну, раз у всех такое, наверное, это нормально. Почти смирился с проблемой.

На днях испытывал новую камеру Caddx FireFly. У друга в очках SkyZone SKY03 было отличное изображение, а у меня - уже привычные белые пятна на светлых деталях. Выглядит это примерно так.


Слева изображение с FatShark Dominator HD3, справа - со SkyZone SKY03. Никакие регулировки яркости-контрастности от этой напасти не помогают. Вот еще пример просто на стене.


Решил разобраться с проблемой. Попробовал подавать видеосигнал на очки с внешнего приемника через штекер сбоку. О, чудо! Картинка в очках стала без засвеченных пятен! Ага, значит проблема либо в приемнике, либо во входном тракте видеосигнала в очках с приемника. Прозвонил тестером очки и выяснил, что вход видео на колодке приемника напрямую связан со входом видео в боковом разъеме. Значит, проблема в очках исключается и виноват собственно приемник Realacc RX5808 Pro Plus. Уже проще:)

Нашел в интернете схему этого диверсити-приемника и убедился, что между выходами видеосигнала с модулей RX5808 и колодкой разъема стоит только одна деталь - цифровой переключатель сигнала. То есть, никаких других паразитных деталей на пути видеосигнала нет и он сам по себе такой странный выходит напрямую с модулей приемника. Время было позднее и с этой мыслью лег спать.

За ночь мысль оформилась и утром пришел к выводу, что сигнал с приемника идет слишком сильный и надо его ограничить. Сел за компьютер и обнаружил подтверждение своим мыслям на форуме. А немного позже наткнулся на описание этой проблемы и пути ее решения.

Ограничить величину сигнала можно двумя способами. Либо повесить ограничивающий резистор в разрыв между цифровым переключателем и колодкой разъема, либо притянуть выход видео к общему так же через резистор.

Решил поэкспериментировать. Повесил между общим и выходом видео на приемнике потенциометр на 5кОм от старых стиков с пульта. Включил и стал смотреть, что происходит с изображением в очках, вращая ручку потенциометра. Если выкрутить потенциометр до упора, то появлялось едва заметное улучшение изображения. Потенциометр в крайнем положении выдавал сопротивление 40Ом. Надо было искать сопротивление еще меньшего номинала. Пока занимался поиском нужных деталей, друг уже попробовал подключить резистор на 25Ом в разрыв видео с очень положительным результатом!

Оставалось только повторить успешное решение:) Сначала попробовал поставить в разрыв резистор на 33Ом - картинка с приемника стала значительно лучше. Затем поставил на 56Ом - стало совсем хорошо! Думаю, что резистора на 47Ом так же было бы достаточно.


Уверен, что такая проблема имеется не только у приемника Realacc RX5808 Pro Plus, но и у большинства других. Прежде чем покупать новый приемник, поищите DVR-записи, сделанные через него. Засвеченную картинку с белыми пятнами довольно легко опознать. И если таковая имеется, значит запасайтесь резисторами вышеуказанных номиналов для корректировки качества изображения:)

20 октября 2018

Caddx FireFly - камера для тинивупов нового поколения

Всем хороши тинивупы, но, кроме несомненных достоинств, есть у них несколько недостатков. Один из них - низкое качество видео по сравнению со старшими собратьями большего размера. Дело в том, что почти все маленькие и легкие камеры для тинивупов имеют CMOS-матрицу размером в 1/4 дюйма и передают видео максимум на 520TVL, сколько бы TVL не было указано в спецификации. При этом получается очень мыльное изображение, да еще и засвеченное местами. Функция WDR у таких камер работает совсем плохо. Решить вышеозначенную проблему попробовала компания Caddx, выпустив новую камеру Caddx FireFly с CMOS-матрицей в 1/3 дюйма, как у нормальных камер, и с функцией G-WDR. Вот об этой камере и расскажу подробнее.


Краткие характеристики камеры Caddx FireFly:
  • Размер матрицы: 1/3 дюйма
  • Горизонтальное разрешение: 1200TVL
  • Формат передачи: PAL или NTSC
  • Формат изображения: 4:3 или 16:9
  • Синхронизация: внутренняя
  • Электронный затвор: PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000
  • Соотношение сигнал/шум: >52dB (AGC OFF)
  • Видеовыход: CVBS
  • Линза: 2.1мм
  • Минимальное освещение: 0.001Lux@F1.2
  • Автоматическая регулировка усиления
  • Компенсация заднего света: BLC
  • Глобальный WDR
  • Цифровое шумоподавление: 2DNR
  • Входное напряжение: 3.3-9В
  • Рабочая температура: -20..+60℃
  • Допустимая влажность: 20%~80%
  • Габариты: 14.4x14.2x14мм
  • Вес с передатчиком: 4.3 грамм
Характеристики передатчика:
  • Управление: TBS Smart Audio
  • Диапазон частот: 5362~5945МГц
  • Количество каналов: 48
  • Тип модуляции: FM
  • Выбор каналов: кнопкой
  • Индикация каналов: CH1-CH8 - группой из 8 светодиодов, A-F сетка - группой из 6 светодиодов
  • Выходная мощность: 13±1dBm
  • Контроль частоты: PLL
  • Импеданс: 50Ом
  • Потребляемая мощность: 140±20мА при 5В
  • Входное напряжение: 2.9-5.5В
  • Рабочая температура: -10..+60℃
  • Габариты: 15x14мм
Камера продается в пластиковой коробочке, внутри все защищено мягким поролоном. Сбоку на коробочке указано в каком видео-формате передает камера и какое соотношение сторон имеет.


На самом деле, мне приехало две камеры:) Внутри упаковки ничего, кроме камеры, нет.

Сразу же стал интересен вес камеры Caddx FireFly, на сколько она будет тяжелее привычной LST-S2. Оказалось, не все так страшно. Вес новой камеры всего на один грамм больше и составляет 4.3 грамма. Но это с питающим проводом и антенной-диполем. Если заменить антенну, можно еще полграмма убрать.



По размерам новая камера мало отличается от LST-S2, но, как видно на фотографии, плата камеры и корпус в совокупности очень толстые. Я пробовал вставить камеру в обычную канопу LDARC и ничего хорошего из этого не получилось, даже если максимально допустимо подрезать фиксатор камеры внутри канопы.


Диаметр объектива камеры Caddx FireFly составляет 10.5мм, что немного больше, чем стандартный у LST-S2 - 10мм. Габариты камеры 14.4x14.2мм.

Провода из камеры выходят в нижнем правом углу и залиты черным клеем - как-то не по феншую, аляповато получилось. Кофр матрицы крепится парой болтиков и легко снимается.


За следующей фотографией стоит грустная история. Стал пробовать установить камеру в канопу LDARC и случайно схватился пальцем за заднюю часть работающей камеры - изображение с камеры пропало и больше не появилось. Руки были сухие, как пергамент. Что это было, статика или еще что-то - не знаю, но камера умерла:( Так что, заднюю часть камеры надо изолировать, хоть кусочек каптона наклеить. А раз камера мертва, то не страшно было снять корпус и осмотреть матрицу.


Да, действительно, размер матрицы 1/3 дюйма! Точно такой же у камеры Foxeer Arrow V3. Кстати, инфракрасный фильтр стоит на объективе и едва закреплен - при авариях может отвалиться, придется следить за ним. Посадочный диаметр объектива 8мм.

Теперь кратко о передатчике. Его габариты 14x15мм. Управляется одной кнопкой. Короткое нажатие - смена канала, длинное - смена сетки. Мощность передатчика 25мВт. Доступно 48 каналов.


Сетку каналов можно найти в документации. Передатчиком можно управлять через полетный контроллер по протоколу TBS SmartAudio, подключив его к свободному UART-порту .


При этом будет невозможен выбор F-сетки, она доступна только через кнопку. У передатчика нет возможности менять мощность работы и нет режима PITMODE. Распиновку передатчика можно найти в документации, да оно и так все на плате подписано.


Заранее подготовился к установке камеры на свой последний бесколлекторный тинивуп - выбрал протокол TBS SmartAudio для UART3.


На новых платах RacerStar CrazyBee F3 уже есть пятачки UART3-порта, у меня старая плата и придется подключаться напрямую к выводу процессора.

Пока еще не придумал, как лучше закрепить камеру на квадрике. Как писал выше, в канопу LDARC камеру можно втиснуть, но с большими проблемами. Если напечатать крепление наподобие такого и сверху поставить канопу BetaFPV, то это прилично нагонит лишнего веса. Позже попробую спроектировать канопу-крепление в одном флаконе под 3D-печать.

Теперь самое интересное - как показывает камера Caddx FireFly. Установил ее сверху на квадрик с камерой LST-S2. У новой камеры картинка значительно более четкая. Видео этого не передает в полной мере, так как пережато редактором. В действительности все значительно лучше.


Цветопередача немного обескуражила - слишком сочные цвета, местами даже чересчур. Картина слегка скатывается в зелено-оранжевый оттенок, как будто IR-фильтр слабоват. Позже попробую заменить линзу. Работа WDR оказалась на высоте. Никакого дискомфорта от полета из освещенной зоны в более темную не испытывал. Если смотреть на солнце, то картинка не засвечивается. В темноте так же все было хорошо. В общем, камера понравилась - заказал еще парочку:)

Подводя итоги, скажу о том, что не понравилось в камере Caddx FireFly. Корпус камеры и плату можно было бы сделать более тонкими и легкими. По современным меркам, управляемый через полетный контроллер передатчик без режима PITMODE - уже моветон. И мощность передатчика хотелось бы видеть не только 25мВт, а хотя бы еще и 50, как у HLGRC GTX NANO. Еще хотелось бы иметь хоть какую-то регулировку цветности:) Во всем остальном, камера Caddx FireFly - очень достойный продукт и задает планку по качеству картинки другим производителям. Есть только один конкурент данной камере - BetaFPV HD 1200TVL. Но что-то мне подсказывает, что это та же самая камера Caddx FireFly, просто под другим именем и с другим объективом. У них даже передатчик и плата камеры одинаковые:)

На данный момент, буду ставить Caddx FireFly на все свои тинивупы. Интересно, чем ответят Foxeer и RunCam на новую камеру Caddx?

13 октября 2018

FlySky FS-i6 - обновление прошивки

Есть у друга комплект для тренировок начинающих пилотов: пульт FlySky FS-i6 и тинивуп на базе Деда Мороза. Все бы ничего, но функционал пульта уж очень скромный. В первую очередь, остро ощущается нехватка каналов. Их всего шесть, а для удобного управления квадриком хочется немного больше:)


В интернете случайно попалось описание прошивки для FlySky FS-i6, увеличивающее количество доступных каналов пульта аж до 14-ти! Раз такое возможно, было принято решение попробовать обновить прошивку.

Для этого потребуется любой FTDI-адаптер или любая плата Arduino, например Arduino Nano. Просто нужен мост с USB на последовательный порт. Есть и готовый адаптер для прошивки пульта, но под рукой его не оказалось.

Выводы последовательного порта уже доступны на тренерском разъеме пульта. Схема соединения для обоих вариантов будет выглядеть так, как на рисунке ниже. Используются три провода: TX, RX и общий. Общий провод подключается к наружному кольцу разъема.


С FTDI-адаптером соединение идет TX-RX, RX-TX, а с Arduino Nano: TX-TX1, RX-RX0, не перепутайте!

Прошивка последней версии находится здесь. Скачиваем и распаковываем самый первый файл 1.7.5.zip. Внутри находится программа для обновления прошивки для 32-х и 64-битных версий Windows и два варианта прошивки: без модификации пульта и с установленным дополнительно тумблером SWE. Так как пульт даже не вскрывался и не подвергался модификации, буду использовать файл с именем "fs-i6_updater_01_13_12_08.bin". Если у вас (как и у меня) операционная система отличается от Windows, потребуется отдельная программа для обновления, скачиваем ее здесь.

Перевести пульт FlySky FS-i6 в режим обновления прошивки можно двумя способами. Первый - зажать вместе триммер газа вниз, триммер руддера вправо и включить пульт. Экран будет темным, ничего не будет происходить, но пульт будет в режиме обновления прошивки.


Второй - выбрать этот режим из меню "System - Firmware update", нажать OK и ответить утвердительно на вопрос. Тогда подсветка экрана отключится, но надпись на экране сохранится.


Попробовал прошить пульт с помощью Arduino Nano - не получилось. Наверное, плата попалась мертвая. А с FTDI-адаптером получилось с первого раза!

В Windows надо бросить программу для прошивки и саму прошивку в один каталог, запустить программу и ответить утвердительно на вопрос.


В Linux для программы требуется указать порт и имя файла с прошивкой. Побежит полоска загрузки, после чего появится сообщение об успешном завершении процесса.


После обновления прошивки пульт самостоятельно перезагрузится в обычный режим. Можно его выключить и убрать все провода. Проверить результат можно по отображаемой версии прошивки в меню пульта.


Не буду подробно рассказывать о новом функционале прошивки. Отмечу, что действительно стало доступно 14 каналов управления. Недостатка в AUX-каналах у квадрика уже не наблюдается:) Осталось перевести стики пульта на датчики Холла и будет вполне себе бюджетный и функциональный передатчик.

09 октября 2018

PowerWhoop - мощный тинивуп на бесколлекторных моторах

Продолжая тему бесколлекторных тинивупов, начатую здесь и здесь, собрал аппарат, который удовлетворил всем моим пожеланиям относительно того, каким должен быть тинивуп такого класса. Итак, встречаем PowerWhoop!


В основе квадрика находится полетный контроллер RacerStar CrazyBee F3 FR. Альтернативы по функционалу ему пока нет, разве что BetaFPV F4 1S имеет схожий, но у него нет датчика тока, зато стоит F411-процессор. Моторы выбрал HappyModel SE0603 на 19000kV с валом 0,8мм - очень удачная конструкция в сочетании с отличной мощностью.


Камеру оставил полюбившуюся LST-S2. Все это установил на раму HappyModel BWhoop65, которая является просто подкрашенной версией рамы от URUAV UR65. Можно было собрать на разноцветной раме Eachine, но она чуть тяжелее. Для фиксации и защиты камеры использовал канопу от KingKong/LDARC с небольшой доработкой. Питание квадрик будет получать исключительно от аккумуляторов на 450мА/ч и для этого есть веские основания.


Итоговый вес квадрика получился ровно 20 грамм, а аккумулятор GNB 450 1S 80C весит 13 грамм. Взлетный вес получается 33 грамма. Во первых, надо посмотреть на взлетный вес коллекторных собратьев. С 716-моторами сложно собрать квадрик весом менее 25-26 грамм. Добавим к этому вес аккумулятора на 250-260мА/ч в 7 грамм и в итоге получаем те же самые 32-33 грамма взлетного веса. И ничего, нормально же! Полетное время такого квадрика будет 3.5-4 минуты. Особой прыти ожидать от такого сетапа не стоит, зато он очень простой в настройке и обслуживании. Во вторых, токоотдача аккумуляторов на 250-260мА/ч оставляет желать лучшего, какие бы числа не писали на этикетке. Я ни разу не видел в полете ток выше 5А. В отличии от коллекторных, бесколлекторные моторы гораздо эффективнее и выжимают из аккумулятора столько, сколько он сможет отдать. С аккумулятора на 450мА/ч при заявленных 80С теоретически можно выжать аж 36А! На практике получается около 9А:) Но такой ток отдается не на пределе мощности аккумулятора, при этом напряжение не стремиться к нулю.


По итогу, несмотря на кажущийся "лишний" вес, квадрик летит очень бодро, легко подхватывается на питчпампе и даже способен выполнять пауэллупы:) А полетное время составляет 4.15 минут. Во время полета просадка напряжения практически незаметна. К концу полета квадрик не ползает по полу, а просто камнем падает вниз, хотя несколько секунд назад еще вполне бодро летел.

Так вот, я все это веду к тому, что использование более емкого аккумулятора вполне оправдано для бесколлекторных тинивупов. И аккумулятор на 450мА/ч отлично сочетается с 0603-моторами и пропеллерами диаметром 31мм.

Теперь немного расскажу по конструкции квадрика. Для того, чтобы получить вес аппарата в 20 грамм, пришлось пойти на некоторые ухищрения. Для начала, избавился от разъемов на моторах. В комплекте они весят 0.7 грамм. Было очень жалко их срезать, но, как говорится, в борьбе за вес рассудок мутнеет:)


Затем немного доработал камеру LST-S2 - убрал антенну с пигтейлом, надфилем уменьшил высоту выступа под антенну, а в качестве антенны припаял кусок коаксиального кабеля RG178 с зачищенным на 13мм кончиком центральной жилы. В общем, облегчил камеру на полграмма. Переключение каналов передатчика камеры, как обычно, реализовано через Pinio - фиолетовый провод от контакта кнопки идет на пятачок "BUZZ-" полетного контроллера.


Камера устанавливается в канопу без каких либо проблем. Только маленький кусочек пластика пришлось срезать скальпелем там, где отмечено красной линией.


Можно еще больше уменьшить общий вес квадрика, отрезав заднюю часть канопы, но тогда пострадает внешний вид:) Канопа весит 1.3 грамма, а могла бы весить всего полграмма.

Оставалось решить проблему с фиксацией широкого аккумулятора. Казалось бы все просто - срезал стоковый холдер и фиксируй себе аккумулятор резинкой. Как-то это не по феншую... На днях получил довольно интересный PETG-пластик для 3D-принтера. Попробовал печатать небольшие детали и был крайне удивлен их прочностью. По быстрому нарисовал скобочки-фиксаторы для аккумулятора и распечатал.


Детали получились даже прочнее самой рамы! Разорвать их руками очень-очень сложно. Внешний вид тоже порадовал:)


Вес рамы с парой скобочек получился 3.5 грамм. Скобочки спроектированы так, что после установки на раму, они не могут сдвинуться ни вверх, ни вниз и плотно стоят в пазах.


Для более надежной фиксации аккумулятора в верхнюю часть батарейного отсека подклеил прямоугольник из пористого материала от какой-то упаковки, посадил его на "китайские сопли". Аккумулятор в такой отсек входит с достаточным усилием.


Прочность скобочек была проверена, когда на полной скорости впечатался квадриком в бетонный пол на выходе из петли. Рама сломалась, а скобочки остались целыми. Оно конечно и так отлично, но хотелось бы увидеть промышленную раму с широким холдером. Так аккумулятор размещается слишком низко и это не очень хорошо сказывается на расположении общего центра тяжести квадрика. Миллиметров на пять повыше и было бы замечательно!


По конструкции все, теперь настройка. Она мало чем отличается от URUAV UR65. Вот полный дамп конфигурации. Я немного переосмыслил настройку расходов. Для комфортного полета в акро-режиме по дому надо было просто уменьшить расходы, сделать небольшую экспоненту и увеличить суперрейты до 1000 градусов в секунду. Тогда зигзагообразная кривая в пульте больше не нужна.


Летит новый квадрик просто замечательно! Флипы-роллы делает на месте, легко подхватывается. Очень точно управляется, прямо идет за стиком. В акро-режиме нет ощущения борьбы с моделью. Непривычно работать газом из-за бодрого подхвата. В остальном, полет гладкий и предсказуемый. Налетался по дому до выхватывания нагоняя от жены за разбитый бокал, запуганную кошку и порубленные цветы - пришлось идти на улицу:) Кстати, квадрик таки очень кусачий! Полоснул себе случайно по шее пропами - осталась глубокая царапина. Коллекторные более безвредные.


Все устраивало, но захотелось большего. Решил посмотреть список ресурсов и обнаружил поддержку управления цветными светодиодами на выводе B4 процессора.


На плате пятачка для этого, понятное дело, не обнаружилось. Решил попробовать подпаять провод непосредственно к ноге процессора.


Получилось! А дальше все просто. Прилепил светодиод на толстый двухсторонний скотч, подвел питание с того же пятачка, где питается камера (там стабильные 5В) и подкинул управляющий провод. Включил в настройках управление светодиодами - работает!


Вся эта модификация добавила веса в четверть грамма - за красоту надо платить:) Заменил канопу с желтой на белую и настроил кислотное свечение светодиода. Красота!


Чуть позже переделал питание светодиода, перевел на питание от аккумулятора. Думал, что напряжения аккумулятора не хватит на нормальное свечение светодиода, оказывается нормально. Зато разгрузил стабилизатор на 5В, питающий камеру с передатчиком.


Следующий шаг - установка камеры Caddx FireFly. Камера уже приехала несколько дней назад, но руки до нее еще не дошли. Немного отмечу по ресурсу моторов HappyModel SE0603. После примерно сотни полетов моторы все так же тихо работают, как и изначально. Зря я переживал из-за износа латунных втулок. А на этом пока все, удачных полетов!

07 октября 2018

Eachine TurtleBee F3 - новое поколение полетников для тинивупов

Коллекторный тинивуп хорош своей неприхотливостью. Никаких тонких настроек, собрал и полетел. Но есть у него один существенный недостаток - после аварии, если квадрик упал вверх ногами, нет возможности перевернуться и продолжить полет. Бесколлекторные собраться легко справляются с такой задачей, используя режим "анти-черепаха". Теперь такое стало возможно и на квадриках с коллекторными моторами. Итак, встречаем новый полетный контроллер Eachine TurtleBee F3 c функцией реверса моторов!


Какой же плотный монтаж на этом полетном контроллере! Из-за больших драйверов моторов места другим элементам почти не осталось. Кстати, и вес полетного контроллера несколько увеличился. Поставлю его на Eachine E011C с камерой LST-S2 и канопой KingKong/LDARC.


Краткие характеристики Eachine TurtleBee F3:
  • Прошивка BetaFlight OMNIBUS
  • Процессор STM32F303
  • Гироскопы MPU6000 на SPI-шине
  • Питание 1S (3.5-4.35В)
  • Интегрированный приемник FrSky-D8 на SBUS-шине
  • BetaFlight OSD на чипе AT7456E
  • Степап 5В/0.8А с LC-фильтром
  • Датчик тока
  • Контроль напряжения
  • Поддержка пищалки
  • Драйвера моторов Texas Instruments DRV8850 на ток 5А
  • Управление драйверами через DShot150
  • Вес 4 грамма
Полетный контроллер приехал в стандартной коробочке, в какую пакуют всю продукцию BangGood такого класса.


Комплект стал несколько беднее по сравнению с другими. Теперь в наличии только четыре демпфера и четыре болтика, а обычно было по пять. Набор силовых хвостов не изменился: LOSI, PH1.25 и PH2.0. Порадовало, что силовые провода с PH2.0-разъемом стали немного длиннее, не придется переделывать.


Схему подключения и прочую информацию нашел в документации к полетному контроллеру. Это первый полетный контроллер, у которого выводы под камеру сделаны в задней части - как же этого не хватало, не придется пучок проводов подсовывать под камеру:)


К несомненным достоинствам следует отнести наличие датчика тока. До этого момента его не ставили на полетные контроллеры для коллекторных тинивупов, только для бесколлекторных.

С установкой проблем почти не возникло. Всего-то подпаять силовые провода и пять выводов от камеры. А дальше разъемы от моторов вставить и все. Проблема возникла оттуда, откуда совсем не ожидал. При установке канопы с камерой обнаружил, что край камеры нажимает точненько на кнопку Bind. Пришлось идти на компромисс и отпаять кнопку с полетного контроллера, предварительно забиндив его с пультом.


Непросто было подпаять провод для управления передатчиком камеры, пятачок BUZZ- ну уж очень маленький. Оставалось только установить канопу на место, предварительно подклеив в переднюю часть кусочек каптона чтобы камерой не закоротило что-нибудь на плате.


Итоговый вес получился около 26 грамм - вполне типичный. Зря я переживал из-за тяжелого полетного контроллера. Осталась только настройка.

С прошивкой вышла некоторая заминка. Необходимые мне функций были отключены для таргета OMNIBUS в девелоперских сборках. Пришлось собирать самому на основе патчей "BetaFlight F3 Performance Edition". Хотелось включить все интересные плюшки будущей прошивки и управление передатчиком через Pinio. Готовый файл прошивки добавил на сервер, патчик для исходников - там же. Если потребуется обновление - обращайтесь:)

После прошивки сразу выполнил в консоли ряд команд, чтобы включить управление каналами передатчика. Переназначил управление пищалкой на Pinio.

resource BEEPER 1 NONE
resource PINIO 1 C15
set pinio_box = 40,255,255,255

Начал настройку с задания портов. Приемник висит на UART3.


Моторы управляются протоколом DShot150, причем лучше выставить в ноль процент газа при арминге - коллекторные моторы раскручивать не надо. Внимание, не пытайтесь выставить DShot300 или DShot600 - при подключении аккумулятора мгновенно получите полный газ на моторах! Реверс моторов адекватно воспринимается драйверами. Частоту работы гироскопов можно смело ставить 8/4кГц. Отключил акселерометр за ненадобностью. Да и динамические фильтры не особо нужны, квадрик и так полетит очень стабильно.


В настройках питания надо подкорректировать минимальное и максимальное напряжение. Изначально масштабирование данных с датчика тока стояло неправильным, правильным будет такое же, как у платы RacerStar CrazyBee F3 - 2350.


На вкладке приемника надо уделить особое внимание порядку каналов. Изначально оно было TAER1234 и все каналы были не на своих местах. Правильное значение AETR1234 для пультов FrSky. Встроенный приемник на 8 каналов, а на девятый (AUX5) выводится значение RSSI.


У прошлых тинивупов добавлял зигзагообразную кривую в пульте на каналы Pitch и Roll, чтобы сделать управление более мягким в центре стика, но обеспечить достаточно быстрое вращение квадрика при максимальном отклонении стика. В этот раз отказался от этой затеи и просто уменьшил уровень расходов, немного раздвинув их диапазон экспонентой, но подняв значение в крайних положениях стика до 1000 градусов в секунду. Так получил тоже самое точное управление в центре стика и возможность делать быстрые роллы и флипы. Такие расходы отлично подходят для полета в акро-режиме в помещении.


В фильтрах ничего особо не мудрил, все как обычно. При отключенных динамических фильтрах оставил только LPF-фильтр на частоте 90Гц и D-Term-фильтр на частоте 100Гц.


На вкладке режимов назначил тумблер на арминг, режим "анти-черепаха" и для переключения каналов передатчика. Остался один канал свободным, можно было на него режимы полета повесить, но как-то без надобности.


В настройках OSD все как и раньше, только добавились данные по расходу аккумулятора и максимальному току. Непривычно их видеть у коллекторного квадрика:)


Итоговый файл конфигурации, как обычно, прилагается.

Летит новый квадрик вполне предсказуемо, без каких-либо неожиданностей. Даже нет смысла его полет показывать. Он будет выглядеть абсолютно так же, как и у других коллекторных тинипвупов на 716-моторах. Например, как в этой статье или в этой. Интересно было увидеть максимальный ток, который потребляют 716-моторы с четырехлопастными пропеллерами. Получилось немного меньше 5 ампер.


Режим "анти-черепаха" работает, но не совсем так, как ожидалось. Рывка коллекторных моторов с трудом хватает, чтобы перевернуть квадрик. По моему, надо поверх канопы поставить еще скобу из стяжки или полоски от пластиковой бутылки, чтобы квадрику было легче сделать кувырок.


В целом, по работе полетного контроллера Eachine TurtleBee F3 нареканий нет. Все заявленные функции работают как надо. Не хватает выводов хотя бы одного UART-порта для управления передатчиком камеры через SmartAudio, вывод под управление цветными светодиодами тоже не будет лишним. Весь этот функционал предусмотрен в измененной прошивке полетного контроллера. Если потребуется, можно и напрямую к ножкам процессора припаяться - опыт есть:)

# resource
resource MOTOR 1 B08
resource MOTOR 2 B09
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource MOTOR 5 B07
resource MOTOR 6 B06
resource LED_STRIP 1 A08
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 A14
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 A15
resource SERIAL_RX 3 B11
resource LED 1 B03
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource ESCSERIAL 1 B04
resource ADC_BATT 1 A00
resource ADC_CURR 1 A01
resource BARO_CS 1 A13
resource SDCARD_CS 1 B12
resource SDCARD_DETECT 1 C14
resource PINIO 1 C15
resource OSD_CS 1 B01
resource SPI_PREINIT_IPU 1 A04
resource SPI_PREINIT_IPU 2 B12
resource SPI_PREINIT_IPU 3 A13
resource SPI_PREINIT_IPU 4 B01
resource GYRO_EXTI 1 C13
resource GYRO_EXTI 2 B06
resource GYRO_CS 1 A04

Скорее всего это будет предпоследняя модель коллекторного тинивупа. Финалом будет перепрошивка Eachine E011 на NFE SilverWare, донор для этого уже в пути. Просто интересно сравнить с BetaFlight. В дальнейшем будут только бесколлекторные тинивупы в порядке возрастания мощности:) Один пациент уже собран, рассказ про него готов, осталось небольшое видео сделать.