Магазин BangGood перед "черной пятницей" организует распродажу! По ссылке можно получить персональный купон на 9% на все товары!

25 декабря 2013

WLToys V933/HiSky FBL80 - установка бесколлекторного двигателя

Все компоненты для бесколлекторного апгрейда WLToys V933 наконец-то подготовлены. Пришло время установить основной двигатель. Сначала я стал прикидывать, как установить двигатель вместо родного. Но переделки рамы, самого двигателя, сервоприводов и  шасси оказались настолько глобальны, что проще было вообще отказаться от идеи поставить бесколлекторный двигатель на V933.

Тогда я вспомнил, как устанавливал бесколлекторный двигатель на модель NE Solo Pro. Он располагался слева-сзади и прекрасно работал. Осмотрев раму, я понял, что такой вариант установки будет наиболее оптимальным. Переделка рамы минимальна, двигатель очень легкий, так что, я надеюсь, центровка не пострадает.

Я нарисовал шаблон будущего крепления в векторном редакторе Inkscape. Крепление будет держаться за шахту основного вала и приклеится к нижней части рамы.

Для этого я срезал мешающее ребро жесткости острым ножом в нижней части рамы.


Затем я изготовил шаблон крепления двигателя из тонкого текстолита методом ЛУТ, приклеил его к карбоновой пластине толщиной 0.5мм. двухсторонним скотчем и просверлил все отверстия. Чтобы шаблон не смещался, в отверстия вставил шпильки из зубочисток. Вырезал крепление с помощью дремеля и надфилей. Рисунок шаблона можно скачать здесь.

После примерки и подгонки, я аккуратно приклеил крепление двигателя к раме суперклеем, предварительно немного зашкурив поверхность карбона в местах склейки.


Оставалось только прикрутить двигатель на свое место, одеть пиньен, вставить основной вал с шестренкой и проверить всю систему на жесткость и легкость вращения.


Для начала я решил установить пиньен на 8 зубъев, но в дальнейшем попробую пиньены на 7 и 9 зубъев. К сожалению, я поздно узнал, что здесь можно приобрести пластиковые пиньены. Внизу страницы есть предложение о покупке пластикового пиньена с модулем 0.5 на 8 зубъев. Они лучше латунных тем, что меньше шумят, не стачиваются и их не надо приклеивать к валу.

Осмотрев основную плату, я нашел точки подключения регуляторов. Выпаял разъем питания, так как питание на плату будет подаваться с блока регуляторов. Заодно заменил антенну - родная почти отломилась у основания. Антенну развернул на лицевую сторону - пойдет внутрь канопы.


Блок регуляторов установил на парочку подушек из толстого двухстороннего скотча, размером чуть больше, чем блок ключей на плате регулятора. Для более надежной фиксации блока регуляторов использовал парочку тонких колечек из термоусадки.



Разъем питания использовал старый, выпаянный с основной платы. Сигнальные выводы и питание к основной плате сделал проводом МГТФ. Осталось приклеить пиньен.

Подцепил хвост, надел канопу, вставил аккумулятор и проверил центровку модели. Опасения относительно задней центровки оказались напрасны. Благодаря некоторому выносу вперед блока регуляторов, центровка осталась в районе основного вала.

Бесколлекторный хвост поставлю позже. Сейчас хочется настроить регулятор основного двигателя, провести замеры веса, тяги, оборотов и, конечно же, испытать апгрейд в полете.

Список комплектующих:
 80×450×0.5mm With 100% Carbon Fiber plate / panel / sheet 3K plain weave - 1шт.

23 декабря 2013

WLToys V933/HiSky FBL80 - подготовка регуляторов

После некоторого времени эксплуатации WLToys V933 стала проявляться нехватка мощности основного мотора. То есть основной двигатель начал потихоньку умирать. К этому я был готов, ориентируясь на опыт эксплуатации Nano CPx. Поэтому, по мере возможности, форсировал установку бесколлекторных двигателей на V933.

Сегодня речь пойдет о регуляторах, которые будут установлены на модель. В качестве оных были выбраны Supermicro 3.5A, как самые легкие, но с некоторой доработкой.

Доработка состояла в том, чтобы путем замены силовых ключей, увеличить мощность регуляторов. Это необходимо для нормальной работы хвостового двигателя, да и для основного лишним не будет. А чтобы регулятор вообще не нагревался, я решил установить вместо одного - по два ключа, стопочкой. Сопротивление такой связки будет на порядок меньше, соответственно нагрева ключей практически не будет.

Для начала я приобрел необходимые ключи для замены. Выбор пал на SI2333DS-T1-E3 и IRLML6244TRPBF, как наиболее подходящие. Их же рекомендовали и на зарубежных форумах. Все брал у одного продавца, попросил упаковать оба лота вместе. Продавец согласился, а я сэкономил половину стоимости доставки.

Если ставить ключи стопочкой, то у верхних ключей нужно выпрямить ножки и подогнуть. На роль выпрямителя идеально подошел старый штангенциркуль.


Больше ничем прихватить такую мелочь не получалось. После выпрямления, аккуратно подгибал ножки к корпусу с помощью пинцета.


Забыл сфотографировать следующий этап. Ставится один ключ на другой, стопочка прихватывается пинцетом и ножки ключей аккуратно спаиваются. На этом этапе можно не сильно стараться. Все равно после установки ключей на регулятор придется еще раз пройтись по всем ножкам. Основная цель этой операции - ровно зафиксировать ключи друг относительно друга.


Ключи N-типа - это IRLML6244TRPBF, а P-типа - SI2333DS-T1-E3. Расположение ключей на регуляторе выглядит так:
Процесс установки ключей на регулятор был для меня самым сложным, причем не в плане пайки. Сложность была в том, чтобы зафиксировать стопочку на своем месте, а потом прихватить припоем. После фиксации всех ключей на регуляторе нужно еще раз пропаять все соединения ножек в стопочке.

С обратной стороны регуляторов я установил разъем для программатора. Из всех опробованных мной разъемов, те, что установлены, оказались самые удачные. Ножка на землю оказалась коротковата - пришлось ее нарастить. Ножки разъема очень хрупкие, поэтому гнуть их нужно осторожно, иначе они просто отламываются. Точки подключения программатора описаны в документации проекта BLHeli. На регуляторах их и так видно.


Итоговый вес каждого регулятора получился 0.55 грамма. Затем последовал процесс прошивки регуляторов прошивкой BLHeli c помощью программы BLHeli-Setup. Не буду описывать сам процесс прошивки, делал это раньше. Отмечу только, что пока настройки параметров регуляторов еще не делал, это будет позже, когда будут проходить летные испытания модели.

Казалось бы и все, можно устанавливать регуляторы на модель. Стал примерять и так все неудобно показалось, да еще куча проводов, что решил я регуляторы объединить в один блок и с него сделать человеческие выводы. Быстренько набросал простенькую платку и сделал ее по методу ЛУТ из одностороннего текстолита толщиной 0.5мм.


Рисунок платы для печати можно взять здесь. На плате снизу имеется одна перемычка, на рисунке она обозначена красным цветом. Сборка блока не составила труда, а результат сильно порадовал.


Итоговый вес блока - 1.3 грамма. Такой блок удобно установить вертикально на плате модели. Снизу будут выводы под основной двигатель, а сверху - под хвостовой.

Итак, почти все компоненты потихоньку собираются вместе. Основной двигатель почти уже установлен на раму модели. Как раз об этом и расскажу в следующий раз.

Список комплектующих:
2.4Ghz SuperMicro Systems - Brushless ESC - 3.5A - 2шт.
6pin Micro Plug (10pairs/bag) - 1шт.
SI2333DS-T1-E3 - 12шт.
IRLML6244TRPBF - 12шт.

19 декабря 2013

Новости пректа Deviation

Проект свободной прошивки Deviation для передатчиков серии DEVO производства Walkera развивается не по дням, а по часам. В скором времени ожидается выход версии 3.1. С недавних пор в проект снова вернулся его лидер PhracturedBlue, или просто PB, так что из временного репозитария накопившиеся изменения снова перекочевали в основное дерево исходных текстов.

В новой версии нас ждет поддержка протоколов HiSky и Tactic SLT, за что огромное спасибо Виктору (Victzh). Оба протокола используют дополнительный модуль nRF24L01. О том, как его установить, я рассказывал ранее.

Так же была проведена огромная работа по вылавливаю ошибок, оптимизации кода, улучшению интерфейса. Все новшества можно проверить уже сейчас, установив прошивку из ночных сборок.

А сегодня PB на форуме сказал, что получил передатчик FrSky Taranis X9D и приступил к портированию кода Deviation для него.

07 декабря 2013

WLToys V933 - опыт эксплуатации

По прошествии некоторого времени использования WLToys V933 сложилось определенное мнение о данной модели. Это идеальный вертолет для дома. Можно, но не нужно, бить модель о стены и мебель. С моделью практически ничего не происходит. С момента покупки я заменил только межлопастный вал и основной вал. Межлопастный погнул, упав на холде из под потолка. А основной просто расщепился. Ну и на лопастях немного царапин, но это не в счет.

Пластик у модели очень твердый. Такое ощущение, что он с примесью карбона. Я еще удивлялся, как такие маленькие шарики на тарелке и цапфах не отваливаются при падениях, пока не попробовал немного порезать пластик на раме модели.

Стоковую канопу пока что отложил, не очень она мне внешне нравится. Заменил ее на канопу от Solo Pro, немного подрезав снизу последнюю и высверлив новые отверстия крепления.


Так же были испытаны лопасти для Nano CPx от Xtreme. Установка не вызвала проблем. Пришлось немного увеличить отверстия в комеле лопастей и подложить пару пластиковых шайбочек в цапфы, так как лопасти тоньше стоковых. Вертолет с ними стал более резкий, но после маневра появилось раскачивание ротора. Чувствуется, что ротору не хватает "веса". Такие лопасти подойдут для бесколлекторного апгрейда, когда обороты ротора станут больше. Так что пока вернулся к стоковым лопастям.

Еще немного приподнял заднюю стойку шасси, подложив шайбочку из силикона. А то вертолет стоял, завалившись назад. Теперь стоит ровно.


Основной вал пришлось сделать новый, из цельного карбонового прутка диаметром 2.5мм. Упорное кольцо сделал на дремеле из кусочка пластика и приклеил его к валу на циакрин.


У старого вала отверстие крепления упорного кольца быстро разболталось и появился небольшой вертикальный люфт основного вала. Этот факт прилично сказывался на точности управления по шагу. Так что с новым валом я решил избавиться от этой проблемы. Новый вал с приклеенным упорным кольцом был успешно испытан на крашеустойчивость.

После падения, кроме явно выехавшего аккумулятора или шасси, следует осмотреть еще несколько мест. Первое - это съезжающая с вала основная шестерня. Просто вернуть ее на место. Второе - распадающаяся на две части тарелка автомата перекоса. Собрать ее воедино не составит труда. Третье место - уехавший вверх основной двигатель. Так же легко возвращается на место. И последнее - забитый до упора в основание мотора хвостовой ротор. Немного отодвинуть его от мотора, нажимая ногтем на вал. В промежуток между ротором и мотором может наматываться разный мусор. За этим тоже нужно следить.

И еще маленький совет. Модель имеет не очень мощный двигатель, который легко душится при увеличении нагрузки. Так что нужно подобрать некоторую золотую середину между расходами по шагу и циклику, чтобы при крайних значениях мотор только немного просаживался. Тогда вполне себе получается крутить вертолет в ограниченном пространстве. И еще нужно стараться не увеличивать вес модели. Даже если снять канопу и полетать без нее, то динамики значительно прибавится. Время динамичного полета на стоковом аккумуляторе составляет три с половиной минуты. После этого вертолет становится вялым и значительно просаживается при переворотах.

Модель с каждым днем радует все больше. Сегодня просто расслабленно крутил флипы над кроватью и делал безболезненные попытки выполнить пирофлип.

В завершении привожу свою конфигурацию для пульта DEVO10 с Deviation и с установленным модулем nRF24L01, выдернутым из старого пульта от Solo Pro.