Гонки по FPV - комплект для запасного квадрика

Как показала практика, гоночных квадриков много не бывает. Они имеют свойство разбиваться, причем иногда очень сильно! Недавно приглянулся мне недорогой комплект запасного квадрика, если основной окажется в ремонте. С учетом скидки в 10% комплект обойдется всего в 100 c небольшим долларов. Тем более давно хотел попробовать крестообразную раму, но все как-то не решался. Вот и повод.

Я уже рассказывал, что входит в комплект, но кратко повторюсь еще раз. Все собирается на раме Realacc X210 - клона Lumenier QAV-X. Моторы RacerStar BR2205 2300kV будут вращать новые регуляторы на прошивке BLHeli_S RacerStar RS30A V2. Управлять всем будет контроллер SP Racing F3 6DOF, получающий питание от Matek PDB. В комплекте идут самые бюджетные и качественные пропеллеры для фристайла Kingkong 5x4x3.

Комплект приехал кучкой разных коробочек. Некоторые немного помялись, но содержимое не пострадало. Сразу же распаковал все и проверил. Начну с рамы Realacc X210.

В коробке не было никакой инструкции по сборке, но и так все понятно. Если что, то можно посмотреть инструкцию от Lumenier QAV-X. В комплекте была уже знакомая плата распределения питания Matek PDB с боковым разъемом. Ну и прорезиненный ремешок до кучи.

Качество нарезки карбона местами не очень хорошее, пришлось подправлять надфилем, особенно на тонких деталях. Основная пластина толщиной 4мм, верхняя - 2мм, остальные детали - 1.6мм.

Вес собранного карбона получился 85.6 грамма, а с защитной пластиной - 91.5. При сборке нужно обратить внимание на то, что одна стойка немного короче четырех других. Эта перекладина ставится горизонтально сверху. В комплекте с рамой идут винтики M3x6. Они катастрофически коротковаты. Я заменил почти все на M3x8, кроме места крепления горизонтальной перекладины.

Рама Realacc X210 в сборе выглядит очень компактно и она очень жесткая. Посмотрю как будет переживать многочисленные падения:)

С установкой Matek PDB возникла маленькая проблема. Крепежа, который шел в комплекте с рамой, было явно недостаточно. У меня заранее был куплен отдельный комплект крепежа, пришлось им воспользоваться.

Под платой распределения питания осталось место, куда позже установлю приемник. Другого места просто нет.

Теперь немного про моторы RacerStar BR2205 2300kV, которые были в комплекте. Цена у них просто супер-низкая при довольно хорошем качестве.

В комплекте была гайка с нейлоновым фиксатором и два комплекта крепежа на M3x6 и M3x8. Внешне все выглядит вполне достойно. Смутили только провода толщиной 22AWG - не тонковато ли? Обычно на моторах с тягой около килограмма ставят провода 20AWG. Разобрал мотор и сравнил с EMAX RS2205 2300kV.

У мотора RacerStar BR2205 2300kV явно меньше "мяса" на зубьях статора. Но зато провод уложен более плотно и все покрыто лаком. У EMAX RS2205 2300kV намотка отвратительная, провод слезает с зубьев. Статоры по размерам идентичные. На обоих роторах стоят одинаковые магниты и видны следы динамической балансировки. Подшипники так же идентичны. В общем, по большому счету, моторы отличаются только обмоткой. Позже возьму парочку RacerStar BR2205 2300kV для экспериментов - попробую перемотать более толстым проводом и более плотно уложить - опыт есть.

Регуляторы RacerStar RS30A V2 оказались очень маленькими и легкими. По габаритам сопоставимы с регуляторами на 20 ампер. Для примера сделал снимок в сравнении регулятором DYS XM20A.

Габариты регулятора RacerStar RS30A V2 29x14мм. Подпаяны силовые провода толщиной 18AWG. Стало интересно, что же прошито у него внутри. Подключил программатор и считал настройки.

Ага, прошивку надо будет обновить. Настрою его позже, когда подключу к полетному контроллеру. Регуляторы очень понравились, поэтому взял еще один комплект для основного коптера.

В комплекте идет полетный контроллер SP Racing F3 6DOF - один из самых распространенных на сегодня. Контроллер построен на процессоре STM32F303, блок гироскопов с акселерометрами MPU6050 подключен через шину I2C. Контроллер максимально можно раскачать на частоту 4КГц, а гироскопы на 2КГц. Если ставить большее значение на гироскопы, то контроллер может местами не очень адекватно работать. Хотя в моду уже входят полетные контроллеры на процессоре STM32F405, но, на мой взгляд, они еще сыроваты и дороговаты.

В комплекте  с полетным контроллером был совершенно не нужный корпус, соединительные пины и кучка проводов. У меня уже был такой полетный контроллер, только 10DOF. Так что разбираться с ним долго не придется. Кстати, очень вовремя вышла прошивка Betaflight 3.0, без проблем залил ее в контроллер, заодно и испытаю:)

Последними в комплекте были пропеллеры Kingkong 5x4x3. Про них особо и сказать нечего, кроме как отличные! Легкие, прочные, приемистые. Идеальны для фристайла. Кроме тех 14 штук, что были в комплекте, у меня осталось еще 48, ждущих своего часа быть сломанными:)

С составом комплекта разобрался. Пока еще не приехала камера Foxeer HS1177 , передатчик Skyzone TS5823S и Micro MinimOSD. На данную сборку поставлю приемник OrangeRX R620X, купленный ранее.

Пришлось его доработать до вменяемого состояния. Удалил все разъемы, кроме двух: входа напряжения аккумулятора для передачи по телеметрии и выхода S.BUS. Заодно покрыл лаком "Пластик-71" и закатал в прозрачную термоусадку.

Так же поставлю самую громкую пищалку из тех, что мне попадались. Насчет цветных светодиодов пока не решил. Ставить их совсем некуда, место ограничено. Если получится, то попробую к задним стойкам приделать так же, как сделал это на раме Star Power SP215X.

Позже расскажу о сборке и настройке этого комплекта. Получается так, что параллельно собираю два квадрика:) Удачных полетов!

Xiaomi Yi - простейшая защита объектива

Так как начал летать с экшен-камерой по FPV, то задумался о защите объектива. Был свидетелем печального момента, когда при аварии объектив камеры чуть не разбился. Нужна была какая-то простая и эффективная защита.

На глаза попалась обычная пробка от бутылки пива. Она как специально размечена для изготовления защиты! Изнутри сделан бортик, по которому легко острым ножом вырезается отверстие под объектив. Резьба, поделенная на сектора, позволяет точно вырезать уголки, которые попадают в объектив камеры при съемке. Все делается минут за десять. Пробка с натягом до щелчка садится на объектив.

Если не получилось изготовить защиту с первого раза, то покупаем еще пиво, выпиваем и пробуем снова:) Повторять до успешного завершения процесса! Берегите свои камеры!

Eachine Goggles One - пенопластовый шлем с экраном высокого разрешения

Приехал ко мне пятый FPV-шлем в коллекцию - Eachine Goggles One. Ехал довольно долго, через Нидерланды. Рассказ о предыдущем шлеме UFOFPV находится здесь. FPV-шлем Eachine Goggles One отличается от остальных прежде всего высококачественным экраном высокого разрешения.

Характеристики шлема Eachine Goggles One:

• Вес: 476гр.
• Размеры: 250x200x190мм.
• Экран: 5дюймов, 1920x1080 пикселей.
• Аккумулятор: 1600мА/ч 7.4В.
• Напряжение зарядки: 5В.
• Приемник: 40 каналов.
• Разъем антенны: RP-SMA.
• Выход для наушников.
• Вход mini-HDMI.

FPV-шлем Eachine Goggles One приехал в двойной коробке. Наверное это теперь норма так упаковывать хрупкие вещи. Внутренняя коробка вообще не пострадала, как и содержимое.

В комплекте, кроме собственно шлема Eachine Goggles One, был аккумулятор, обычная антенна-сосиска, кабель HDMI-miniHDMI для подключения к компьютеру, кабель USB-microUSB для зарядки аккумулятора, инструкция и пара салфеток.

Шлем Eachine Goggles One сделан из плотного пенопласта, а сверху покрыт коркой из тонкого пластика. Странный выбор материала. Просто из пластика было бы проще и не так громоздко. Пластиковая корка блестящая и легко царапается. Довольно быстро шлем приобретает потрепанный вид:)

На верхней и нижней стороне шлема расположены вентиляционные отверстия. При работе шлема внутри слышен звук вентилятора. Видимо есть элементы, которые сильно греются. Тут же сверху расположен RP-SMA-разъем для подключения антенны.

Снизу такие же вентиляционные отверстия. Писк от вентилятора настораживает, но в полете не мешает. На улице его не слышно.

Все управление шлемом Eachine Goggles One вынесено на одну сторону. Тут же и все разъемы.

Сначала идет индикатор работы шлема. Чтобы шлем включился, нужно нажать и подержать кнопку "SCAN". Эта же кнопка потом служит для поиска канала работы передатчика. Кнопка "HD/AV" переключает источник изображения. В режиме "AV" шлем получает сигнал с приемника, а в режиме "HD" - с HDMI-разъема, который расположен за эластичной вставкой. Кнопка "ENTER" последовательно открывает параметры шлема. Кнопки "+" и "-" служат для изменения параметров. Чуть ниже виден вход 3,5мм для наушников.

Со стороны, прилегающей к лицу, у шлема Eachine Goggles One проблем нет. Все очень мягко и плотно, даже в районе носа. Из-за выступа сверху шлем отлично фиксируется на голове.

Никаких засветок нет вообще! Шлем очень легкий, на голове почти не ощущается. Экран расположен на комфортном расстоянии.  Но с очками в шлеме не выйдет полетать - узковат. Это в минус.

Аккумулятор у шлема Eachine Goggles One необычный. Сверху расположен индикатор разряда. Сбоку расположен разъем мини-USD для зарядки. Очень удобно, не нужно иметь специального зарядного устройства. Емкость аккумулятора 1600мА/ч.

Я очень переживал, что из-за большого разрешения экрана будет задержка с выводом изображения. На самом деле зря переживал. Поставил рядом два шлема: Eachine Goggles One и Eachine EV800, включил передатчик с камерой и стал махать рукой перед объективом. Никакой разницы в скорости вывода изображения не заметил. Но у шлема Eachine Goggles One было более детальное изображение. Кстати, "голубого экрана" у шлема Eachine Goggles One нет. Если выключить передатчик, то на экране будет просто рябь.

Ладно, хватит лирики, пришло время распотрошить шлем и посмотреть что там внутри! Для разборки потребуется шестигранник на 3мм.

Шлем разделяется на две пенопластовые корки. Блок управляющих кнопок сделан отдельно. Монитор с приемником расположены на одной плате.

Линза Френеля просто вставляется в пазы в пенопласте. Ее размеры 137х82мм, толщина 2мм.

Мне показалось, что экран приспособлен от какого-то смартфона. Он тонкий, с узкими рамками. А вот контроллер монитора просто монстр!

На основной плате расположены еще две дополнительные платы стопочкой. Все это охлаждается небольшим вентилятором, звук которого слышен при включении шлема.

Видеовыход нашелся на шестой ноге приемника, а аудио - на четвертой. Я даже не представляю как тут можно организовать разрыв для подключения DVR, не видно куда идет дорожка с выхода приемника. Так что придется довольствоваться только возможностью записи.

Сравнил изображение у экрана Eachine Goggles One и Eachine EV800. Экран Eachine Goggles One более узкий и имеет соотношение сторон 19:6, а экран Eachine EV800 соотношением 16:10.

По цветам и четкости изображение на Eachine Goggles One конечно вне конкуренции!

Чуть не забыл рассказать про приемник шлема Eachine Goggles One. Он довольно типичный, принимает отлично. Есть только маленькая проблема с управлением приемника - нет возможности выбрать канал приема вручную. Только через автоматический поиск.

Конечно же попробовал подключить шлем Eachine Goggles One к компьютеру через HDMI-разъем и погонять в симуляторе. Потрясающе! Разрешение экрана шлема реально 1920x1080 пикселей, как у меня на мониторе! В свойствах системы экран определился с максимальным разрешением 1920x1080.

Да это и по снимку видно. Все мелкие буквы читабельны и без муара. Специально разглядывал все через увеличительное стекло. Непривычно было:)

Шлем традиционно надел на ребенка. Обычно он стонал, что бывает где-то жмет, неудобно, а в этом шлеме ему понравилось больше всех! Просил покатать на квадрике:)

Можно подвести итоги. У шлема Eachine Goggles One есть всего два недостатка: невозможность выбрать канал приема вручную и нет возможности использовать с очками. Хотя при желании очки внутрь встроить не проблема - шлем-то пенопластовый. А вот достоинств много. Шлем Eachine Goggles One очень легкий, комфортный, без засветок. Экран шлема просто вне конкуренции! Наличие HDMI-входа позволяет летать в симуляторе.

Следующим шлемом, скорее всего, будет Eachine VR D2 со встроенным DVR и подвижной линзой Френеля. Следите за новостями!

Гонки по FPV - установка цветных светодиодов и пищалки

Продолжаю потихоньку собирать квадрик на новой раме Star Power SP215X. Прошлый раз я прикинул компоновкую элементов. Не хватало только регуляторов, которые до сих пор в пути. Сегодня закончил крепление светодиодов в задней части рамы и установил пищалку.

Купил сразу две пищалки, чтобы их сравнить, какая будет громче. Первая пищалка Lantian Super Loud Buzzer, а вторая - самая обычная, так же Lantian, круглая, на небольшой плате.

Первую хотелось проверить, на столько ли она громкая, как написано. Для этого подключил обе пищалки к источнику напряжения в пять вольт. В общем, ожидания не оправдались. Супер-громкая пищалка в хлам проиграла самой обычной! За такие деньги можно было взять две обычных, еще и останется! Более того, у обычной пищалки в комплекте оказались отличные провода в силиконовой изоляции, а у супер-громкой - жесткие дубовые провода в ПХВ.

Долго примерялся к раме, куда установить пищалку. Если ее просто прилепить на толстый двухсторонний скотч, то есть вероятность, что ее оторвет после нескольких аварий. Надо фиксировать жестко. Место, где можно зафиксировать пищалку на стяжку, нашлось только на верхней пластине рамы с нижней стороны, рядом с передатчиком.

Получилось все очень плотно, зато в этом месте пищалку точно не снесет во время аварии:)

Следующая проблема - крепление полоски цветных светодиодов. Нужно было каким-либо образом закрепить их за пару задних стоек рамы. Попробовал различные варианты со стяжками - не то. Попробовал напечатанные крепления - не подходят. Пришлось делать все самому. Сначала нашел подходящий пластиковый уголок. Порывшись в компьютерном хламе на балконе, нашел заглушку слота CD-привода от компьютерного корпуса. Отличный вязкий пластик, подходящий размер! Быстренько нарисовал шаблон в векторном редакторе Inkscape, распечатал на бумаге, наклеил на заготовку с помощью двухстороннего скотча и вырезал дремелем с небольшим запасом.

Довел до кондиции надфилями. Вот что в итоге получилось. Крепление плотно надевается на задние стойки и фиксируется стяжкой к раме. А уже к нему прикручивается на пару винтов полоска светодиодов.

Получилось более чем отлично! Только светодиоды стоят вверх ногами:) Зато очень удобно выведены провода для подключения. Все, буду распаивать дальше и ждать регуляторов...

Xiaomi Yi с моноподом

Приехали сегодня подарки! Давно хотел купить вторую камеру для съемок с квадрика и оригинальный монопод. С выбором камеры вообще проблем не было. Только Xiaomi Yi! Пересмотрев кучу видео сравнений с другими бюджетными камерами, пришел к выводу, что Xiaomi Yi просто вне конкуренции. Но есть проблема. По какой-то причине с прилавков онлайн-магазинов исчезла китайская версия камеры за 60 долларов. Зато появилась европейская за 80. Пришлось брать, хотя разницы в качестве получаемого видео никакой.

В первую очередь мне нужен был широкий угол объектива для съемки с воздуха. У других бюджетных камер угол обзора не такой большой. У первой камеры я наоборот заменил объектив на более узкий, чтобы объекты не выглядели очень отдаленными и не было бочкообразных искажений изображения. Во вторых, у камеры есть поддержка скриптов - для меня очень немаловажный фактор, позволяющий немного расширить функционал камеры. А в третьих, моя первая камера прошла жесточайший краш-тест и до сих пор осталась в рабочем состоянии! За другие модели я так не уверен:)

Итак, получил две приятные коробочки. Я уже не помню, куда делась коробка от первой камеры, но она была выполнена в оригинальном стиле Xiaomi, как и коробка от монопода.

Внутри обнаружились только монопод, камера и короткий USB-шнур для зарядки камеры. Ну и пара инструкций.

Конечно же я сразу захотел сравнить две камеры. Внешне европейская версия камеры от китайской вообще ничем не отличается.

Отличия обнаружились только под крышкой аккумуляторного отсека. Европейская версия имеет металлическую вставку в крышке аккумуляторного отсека.

Да и сам аккумулятор европейской версии отличается. Он легко вываливается из отсека, а в китайской версии плотно сидит. По емкости тоже есть отличия. В европейской емкость 990мА/ч, а в китайской стоит на 1010мА/ч.

Европейская камера имеет ревизию Z23L, а китайская Z23S. На обоих версия прошивки 1.2.13. Обе камеры без проблем подключились к моноподу через bluetooth. Для этого надо дважды нажать на кнопку включения wi-fi на боку камеры. Затем нажать и удерживать большую круглую кнопку на моноподе. Как только мигнет синий огонек, значит монопод подключился к камере. Эту операцию нужно проделывать каждый раз, если требуется управление камерой с монопода. Верхней кнопкой можно переключать режимы съемки.

В монопод встроена отдельно продающаяся кнопка для управления камерой Xiaomi Yi. Снизу у кнопки есть крышка, под которой находится батарейка. Руками ее открыть не удалось, попробую потом отверткой.

Вот и все на сегодня. Скоро будет огромная куча новых интересных видео!